Ловля белого амура сазана и карпа

Автор

Ловля карпа и белого амура ранней осенью

Ловля карп ранней осенью в корне отличается от рыбалки в другое время года. Можно поймать не только карпа. Но и белого амура. Они интенсивно ищут корм, накапливая запас жира, поэтому ловля является привлекательной, и дает шанс на впечатляющей трофей.

Определить место?

Не выбирать удобные рыболову (рядом можно установить палатку, легкий и беспрепятственный доступ к водоёму), а где в это время она кормится. Должны выбрать «удобное» рыбе.

Карп и белый амур, особенно крупный, подозрителен и осторожен, чтобы его поймать, нужно просто перехитрить. А значит, для ловли осенью следует выбирать места безлюдные и труднодоступные (крутой берег, около островов, коряги торчащие из воды). Возможностей обмануть будет больше.

В водоёме рыба имеет место зимовки. Чем ближе зима, тем глубже опускается, там постоянная температура, и соответственно глубже нужно ловить. Но это не значит, что она будет только там. Хорошо бы сделать забросы и на мелководье.

На илистом дне

Неверно, что карп и белый амур ловятся только на твёрдом дне. Рыбы ищут корм и в иле, а ведь ил есть везде (проблема может быть только в толщине слоя), поэтому иногда рыбачьте и на илистом дне, это может принести неожиданные результаты.

Берите специальную оснастку не тонущую в грязи, с приманкой лежащей на иле или плавающей над ним (бойлы, пенопласт и т.п.). Определяя длина шок — лидера учитывать слой грязи. Цепляйте не тяжёлые грузила, в основном с плоской формой.

Техника прикормки

Используйте наиболее привлекательные. Лучше их изготовить самостоятельно. Но самое главное — техника прикормки. Прикормочные шары (небольшие) забросить по одному на большой площади вокруг оснастки. Но не сосредотачивать много возле.

Карп должен собирать корм на расстоянии, двигаясь к снасти. Мы редко ловим в месте, где находится прикормка. Часто собрав на краю, продолжает справа или слева.

Рядом с оснасткой я закидываю гранулы с различными ароматами и длительным растворением. Их кладу в ПВА пакеты. Поверьте, карп и белый амур находящиеся неподалеку, безусловно соблазнятся. Помните, что даже осенью у нас есть шанс на достойный трофей.

Удачной Вам рыбалки!


Источник: lovimkarpa.com

Рыба нашего озера

Карп, сазан

Спина зеленоватого болотного оттенка, бока бронзово-золотистые. Спинной плавник длинный. Рот полунижний, большой, губы у карпа резиново-желтые, мясистые, толстые, по углам рта две пары усиков. Они помогают рыбе при сборе пищи. Отличается хорошим зрением, обонянием и слухом.

Селится в местах с повышенным содержанием кислорода в воде, активен летом, зимой строит себе слизистый кокон и забирается в глубокую яму.

Предпочтения в еде:

Личинки насекомых, моллюски, рачки, червяки, водная растительность.

Хитрый, очень осторожный, даже подозрительный, за его характер карпа среди рыболовов прозвали «водяной лисицей»; теряет бдительность только во время нереста.

Ловить карпа можно на хлебный мякиш, жмых, недоваренный картофель и на кукурузу. Главное — помнить правило: «Весной и ранним утром — у берегов, осенью и днем — на глубине». Для ловли карпа необходимы: хороший подсачек, первоклассная снасть, добрая приманка, привада, огромное терпение и вера в удачу.

Нет однозначной информации о том, в чем отличие карпа и сазана. По мнению опытных рыбоводов, карп обладает более округлым телом, сазан же более «прогонистым», вытянутым. Однако карп может «осазанеть» всего за одно поколение, стоит лишь выпустить привыкшую к хорошему питанию и спокойной жизни особь в водоем с ограниченной кормовой базой. Также и потомство сазана, будучи пересаженным в тепличные условия, быстро приобретает все карповые черты.

В любом случае как объект рыбной ловли и карп, и сазан ведут себя одинаково, ловятся в идентичных местах и на идентичные снасти.

Белый амур

Тело удлинённое, немного сплюснутое с боков, голова не высокая. Чешуя крупная, по краю каждой чешуйки, кроме расположенных на брюхе, тянется тёмный ободок. Рот полунижний. Спина у белого амура зеленовато-серая, бока светлые с золотистым оттенком, брюхо светло-золотистое.

Белый амур находится только в местах, заросших высшими водными растениями, являющимися единственной пищей этой рыбы.

Предпочтения в еде:

Водная и наземная затопленная растительность.

Период активности с мая по октябрь. Искать его надо только там, где он искусственно поселён, и только в местах с зарослями водных растений. Белый амур — очень осторожная рыба.

Рассчитывать на успех при поисках белого амура можно, если вода уже прогрелась до 12-16 С, а рост водной растительности ещё не стал интенсивным. Осенний период ловли этой рыбы — когда вода не охладилась ниже 10-12 С, а большая часть водной растительности уже успела отмереть.

Ловится в тихую и солнечную погоду весь световой день при условии соблюдения тишины.

Приманкой для белого амура служит только молодая и нежная растительность: завязь огурцов, нежные молочные стебли кукурузы, пучок молодых листиков гороха, вики, клевера, листья алоэ, лишённые колючек, нитчатые водоросли и т. п. Клюёт белый амур и на земляного червя. Так как амур — рыба очень сильная для ловли и вываживания необходима крепкая снасть и подсачек.

Толстолобик

Тело умеренно высокое, темно-серебристое на спине, серебристое на боках и брюхе, покрытое мелкой серебристой чешуёй светлого цвета. Имеет очень крупную относительно тела голову и широкий лоб, за что и получил название, а так же характерные низко посаженные глаза. Рот и жабры крупные, приспособленные к фильтрации огромного количества воды.

В реках толстолобики предпочитают места, защищенные от сильного течения, особенно хорошо прогревающиеся заводи и старицы. В прудах и озерах можно наблюдать группы толстолобиков, греющихся на мели в первых лучах утреннего солнца. Позднее они перемещаются в места, куда ветер сгоняет прогретую воду, и держатся там в средних слоях воды. Нередко при безветренной погоде можно увидеть стаи толстолобиков, кормящихся у поверхности воды

Предпочтения в еде:

Питается микроскопическими водорослями – фитопланктоном – и рачками — зоопланктоном, поэтому эта рыба является прекрасным очистителем водоёмов. При помощи своего цедильного ротового аппарата белый толстолобик профильтровывает зацветшую, зелёную и мутную от воду.

Стайная рыба. Преимущественно находясь и перемещаясь у поверхности воды, в период утреннего и вечернего клева толстолобик, будучи испуганным лодкой или забросом снасти, выпрыгивает из воды, что при его немалых размерах смотрится впечатляюще. Очень осторожен.

Попадаются на многие насадки, предназначенные для нехищных рыб. Одни из самых уловистых – слегка отваренный молодой горошек (можно использовать консервированный), кусочки огурца, капустные листья. При этом некоторые рыболовы маскируют крючок кусочками нитчатых водорослей. Наиболее естественный способ ловли заключается в том, что насадка с помощью маленького поплавочка преподносится в средних слоях воды, а вокруг создается облако прикормки (многие предпочитают ароматизировать ее ванилином). Ловят толстолобика и с поверхности на плавающие насадки. В качестве них употребляются хлебный мякиш, «воздушная кукуруза», плавающие бойлы и т.п. В последнее время также стал набирать популярность прессованный (натуральный, высушенный) и технопланктон (искусственный). Используется он в основном как привада.

Достаточно часто толстолобики попадаются и на насадки донных удочек, приподнятые над дном. Особенно популярна за рубежом ловля на приподнятые бойлы, преподносимые на волосяной оснастке. При этом целесообразно применять средние, не слишком тяжелые карповые снасти (леска — 0,25-0,30 мм). Крючки должны быть прочные, с острым и длинным

При вываживании толстолобик может оказаться очень упорным противником, если сразу не удастся взять его «напролом». Поэтому оснастка должна быть очень прочной, поскольку толстолобик силён и при вываживании часто делает стремительные броски, выскакивая из воды на 1-1,5 м.

Судак — пресноводный хищник, довольно крупных размеров, достигающий длины тела 130см и массы 20кг. Тело судака вытянутое, рыло острое, пасть увенчана мощными зубами, из которых хотелось бы отметить два нижних и четыре верхних клыка, функция которых удержать добычу. Чешуя мелкая плотно посаженная, с зазубринами, придающими телу шероховатость. Спинных плавников два, первый из которых увенчан острыми шипами, второй мягкий, за исключением первых трёх лучей. Глаза способны вращаться и видеть всё что происходит вокруг, в том числе и сзади, сверху, впереди и снизу. Тело судака серебристого цвета, спинка как правило темнее брюха, и имеет от 10 до 15 поперечных буро-тёмных полос.

Предпочтения в еде:

Некрупные особи судака предпочитают держатся стаями, чем крупнее становятся рыбы тем меньше количество особей в стае. Особо крупные судаки вообще держатся обособленно. Питается преимущественно в тёмное время суток, хотя изредка попадается и днём. Объектом охоты судака как правило являются более мелкие представители подводного царства — это плотва, густера, некрупные подлещики, щуки, окуни, ерши.

Судак ведёт преимущественно придонный образ жизни, хотя охотиться может в средних и даже в верхних слоях воды. Питается круглый год. Удачно ловится зимой на балансиры, крупные блёсна, флажки. Летом наиболее распространённой приманкой при ловле судака является паралоновая рыбка. При спиннинговой ловле судака часто используют твистеры, виброхвосты и воблера, ловля как правило происходит в придонных слоях и приманка ведётся ступенчато.

Бывает «золотой» и «серебряный», очень высокая спина, сильно сжатое с боков тело, закругленное на спине и брюхе; тупая морда, узкий рот, однорядные глоточные зубы, очень широкий лоб.

Живет в Западной Европе, на территории Казахстана. Приспосабливаться к жизни в самых неблагоприятных местах — болотцах, маленьких омутах. Легко переносит недостаток кислорода. Обычно зарывается в ил.

Предпочтения в еде:

Любимый деликатес — красные навозные черви.

Ловить его лучше в тихую пасмурную или дождливую погоду. В качестве приманки можно использовать шарики из теста, мотыля и мякиш черного хлеба, сдобренный конопляным или анисовым маслом.

Источник: www.bayserke-2.kz

Места и особенности обитания карпа

Места и особенности обитания карпа

Естественная среда обитания

Если сазан практически не встречается в непроточных водоемах, то неприхотливый карп обитает практически везде, отдавая предпочтение хорошо прогреваемым водоемам с обильной водной растительностью. Больше всего он любит места с глубокими и широкими участками, на которых течение либо полностью отсутствует, либо несильное. Отдает предпочтение мягкому глинистому дну, но может жить и на участках с твердым дном – главное, чтобы на нем не было камней. Карп теплолюбив и практически всегда старается держаться глубины. Летом, когда вода достаточно прогрета, он может выйти на мелкие участки водоема с небольшим течением.

Карп может нормально развиваться в больших и малых водохранилищах, затопленных карьерах. Его можно всегда найти на участках водоема с обратным течением – именно в этих местах он предпочитает кормиться. В водохранилищах карпа труднее найти, приходится в большей степени полагаться на удачу и на интуицию. Больше всего карп предпочитает кормиться на залитых лугах и полях.

В летнюю пору в поисках пищи карп может выходить на мелководье и на участки с течением. В основном же эта рыба предпочитает держаться на глубине 2–5 м, скопления карпа наблюдаются в местах спада глубин.

При первом же осеннем похолодании карп мигрирует на глубины до 10 м, а с понижением температуры постепенно уходит еще глубже. Места обитания карпа в водоеме отличаются в зависимости от его возраста и размеров. Мелкий карп (до 3 лет) живет в заливах и плесах, сильно заросших подводной и надводной растительностью. Мелкая рыба тут же остается на зимовку.

Крупные особи достаточно редко встречаются на подобных участках, хотя временами выходят туда на жировку. В основном взрослый карп обитает в тех участках водоема, где есть ямы. Особенно крупные рыбы любят глубокие тихие ямы, заваленные корягами. Из них они выплывают только покормиться и на нерест. Карпы стараются придерживаться участков с глинистым дном и большими или средними ямами. В основном подобные ямы в реке имеются на изгибах рек и под обрывами. В прудах и озерах карп больше любит места у берега, в редких случаях стоит в камыше. В реках карп живет в основном под мостом, между сваями, стараясь держаться в тени.

Речной сазан любит тень и в солнечные дни редко выходит на поверхность воды, подобно другим карповым рыбам. В прудах это замечается чаще, чем в реках, и здесь можно наблюдать иногда целые ряды карпов, обращенных головами в одну сторону, всегда против ветра, и стоящих в тени деревьев ниже поверхности воды.

Верным признаком присутствия карпов на водоеме служат прыжки из воды, которые нельзя спутать с выпрыгиванием других рыб. Сазан выскакивает из воды весь, почти вертикально вверх, с необыкновенной силой и при этом издает специфический звук, похожий на отрывистое кваканье лягушки. Наблюдаются прыжки до 2 м. Очевидно, сазан проделывает это с разбегу, поднимаясь со дна кверху. Неизвестно, для чего он это делает.

Очень часто карп выскакивает возле лодки. Назад он падает как придется – боком, плашмя, на голову, падая, производит сильный плеск хвостом и пускает большую волну. По-видимому, карпы начинают выпрыгивать из воды только по окончании нереста, не раньше мая, когда уже несколько откормятся и соберутся с силами, а заканчивается подобный бой в сентябре. Прыжки карпа в известном месте показывают, во-первых, что эта рыба имеет здесь постоянное убежище, во-вторых – что она отправляется на жировку. Частое выпрыгивание карпа из воды при полном отсутствии клева предвещает перемену погоды к худшему. Характерно, что днем карпы почти никогда из воды не выпрыгивают, делают это только утром и вечером.

В последнее время стало возможным создание частных водоемов, в которые карп и сопутствующие ему рыбы заселяются через запуск уже подращенного в специализированных хозяйствах в нерестовых прудах малька. На таких водоемах рыбачить приятно: как правило, можно с бо?льшим комфортом провести время и, конечно, с бо?льшим уловом вернуться домой, ведь в частных хозяйствах ведутся целенаправленные работы по уходу за территорией, прилегающей к водоему, самим водоемом и его обитателями.

В такие водоемы (нагульные пруды и озера) молодые карпики попадают уже как минимум в годовалом возрасте. На частных прудах, зарыбленных мальком карпа, рыбу подкармливают для более интенсивного роста. А так как рыба эта всеядная, то, соответственно, существует и несколько типов питания и подкормки прудовых карпов.

Источник: hobby.wikireading.ru

Видео смотреть

Видео смотреть

Ловля карпа и белого амура, ловля карпа весной, хорошая рыбалка

ПОСМОТРИТЕ КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ ОТ 10$ В ЧАС НА АВТОПИЛОТЕ! ЖМИ!

РАСПРОДАЖА БРЕНДОВЫХ ЧАСОВ СКИДКА ДО 70%! ПОТОРОПИТЕСЬ

АКТИВАТОР КЛЕВА FISHHUNGRY ГОЛОДНАЯ РЫБА СМОТРИ САМ:

СРА ЗАРАБОТОК СМОТРИ ЗДЕСЬ:

Ловля карпа и белого амура, ловля карпа весной, хорошая рыбалка
У ВАС ЕСТЬ СВОЙ КАНАЛ? ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ? ТОГДА ВАМ СЮДА:

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ:

Карп прекрасно себя чувствует практически во всех водоемах. Его можно встретить в малых и крупных реках (если карп растет в диких условиях — его называют сазаном, такой карп немного отличается удлиненностью тела), в крупных водохранилищах и маленьких изолированных прудах.

Одомашненный карп предпочитает держаться участков водоемов со слабым течением или отсутствием его при наличии умеренно илистого или глинистого дна. Особенно по душе карпу глубокие и широкие места прудов и озер. Любит теплую воду, держится обычно на глубине.

Отличительной особенностью карпа считается прожорливость. Недаром эту рыбу сравнивают с поросенком. В рацион питания входит не только то, что находится на дне или плавает на поверхности и в толще воды, но и на глубине 15-20 см в донном грунте.

Следует заметить, что карп делает паузу в интенсивном питании только на зиму и во время нереста. В остальное время он пожирает в огромном количестве как растительную, так и животную пищу

Ранней весной искать карпа следует в небольших речках, куда он устремляется после зимовок из озер и прудов. К концу весны рыба любит погреться под лучами солнца на отмелях. Летом места обитания карпа во многом определяются погодными условиями.

При сильной жаре рыба прячется в укрытия и тенистые места водоема. А на кормежку она выходит рано утром, ночью и поздним вечером.

Если погода пасмурная, то кормится рыба весь день. Важным моментом при поиске карпа являются его высокие прыжки из воды.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ:

ПОХОЖИЕ ВИДЕОРОЛИКИ

Рыбалка нового поколения — Охота на амура

Рыбалка с Ночёвкой. Закидушки(донки)Крупный карась на Чеснок.Суп Кондей.Красота!

Рыбалка с ночёвкой, ловля крупного карася на чеснок.Шикарный супец Кондей.И вообще очень хорошая рыбалка получилось.Природа,ночь,озеро.Красота одним словом.

Весенний фидер: ловля карпа на пруду. Мастер-класс 287. Carp fishing with feeder tackle

Весной самая популярная любительская снасть — фидер! Можно успешно ловить и плотву, и уклейку, и карася. А еще в мае фидером прекрасно ловится прудовый карп, что наглядно показал известный спортсмен, чемпион мира Олег Боев. Нам удалось за несколько часов поймать около 50 кг карпа, который, впрочем, отделался только испугом. Carp fishing with feeder tackle. A feeder is the most popular amateur tackle in a spring. You can successfully catch roach, bleak and Prussian carp . And in May feeder perfectly caught common carp that has demonstrated a well-known angler sportsman, world champion Oleg Boev. We were able to catch about 50 kg of common carp in a few hours, which, however, escaped shaken but unhurt. Все Мастер-Классы: http://youtube.com/playlist?list=PLNplhnAJTaYdWtpC9nFCO1uaF-Tc9ntCV Передача «О Рыбалке Всерьез»: http://youtube.com/playlist?list=PLNplhnAJTaYc5746L0MWLFmTrIqwIEl7Z Передача «Рыбацкие Хитрости»: http://youtube.com/playlist?list=PLNplhnAJTaYcFhBM3HRZxSyhnfTcjmySO Подписывайтесь на самый рыболовный канал! http://youtube.com/user/loviklev?sub_confirmation=1

Ловля трофейного амура. В гостях у Виталика (Удомля). [salapinru]

Прямо в названии раскрыл все секреты 🙂 В предыдущем видео был большой амур, многие догадались. Некоторые даже догадались, где и с кем мы его ловили 🙂 Подписывайтесь на канал salapinru — http://goo.gl/0RYxP5 Плейлист Развлекательное видео — http://goo.gl/JG2bTt Плейлист Обучающее рыболовное видео — http://goo.gl/buXaUe Плейлист Полнометражное видео — http://goo.gl/ybsMKG Подробнее: http://salapin.ru/blogs/album7774.html Спасибо, что смотрите нас! НА КОШАЧЬЕМ КАНАЛЕ КОТЯТА! 🙂 http://youtube.com/kotopurrs Действительно, мы были у Виталия Сиротина на водоеме-охладителе Калининской АЭС. В водоеме, в котором всегда тепло, водятся настоящие исполинские амуры и карпы. Теперь более подробный вариант, как все было, с монтажами и ароматизаторами 🙂 Как обычно, как только мы уехали :), Виталий отловил рекордного амура, на 27.500. Видео взвешивания также вошло в этот ролик. И на обложке эта рыбина. Гигант взял на кукурузу, ароматизированную бустером Greenfishing Карп Ягодный. Нереальные монстры, конечно, но и рыбалка очень специфическая. Ловля, разумеется, идет по принципу поймал-отпусти. Рыбы такого размера совсем не так много, как кажется. В результате она вся колотая-переколотая, много раз побывавшая на крючке. Бошка у такого амура что у взрослого человека, даже рыбьих мозгов там хватает, чтобы научиться распознавать подвох, поэтому приходится идти на все возможные ухищрения, чтобы рыбу уломать на поклевку. Но гарантий нет никаких. Так, например, мы с Лехой провели там почти двое суток, потом я уехал, а Леха сидел еще сутки. Одна поклевка. Это не считая мерзопакостных лещей :), которые так и норовят влезть вперед товарной рыбы и сожрать кукурузу на крючке. Сколько же нервов у карпятников, я даже себе не представляю :))) Да, пусть размер рыбы фантастический, но 1 поклевка на трое суток на три карповика (а то и больше), это жесть. Я к такому пока не готов. Тем не менее, монстры, конечно, впечатляют.

Ловля дикого карпа(сазана) на кукурузу весной на бутылку

Сазан очень сильная и красивая рыба. Хороший и достойный борец. Одно из лучших лакомств карпа являеться кукуруза. Данное видео тому подтверждение. Оснастка очень просто и доступна каждому. Бутылка, толстая леска или плетенка, грузило грамм 100, если на течении и поводок с крючком. Крючок желательно качественный от хорошего производителя. Я ловил на глубине от 1 метра до 1,5 метра. Дно изрядно за коряженное, по этому у меня получилось два отрыва крючка, там где была леска тонкая (0,25 мм). В целом рыбалка удалась.

Источник: videosmotret.ru

Ловля на бойлы

Среди разнообразия рыболовных приманок бывает сложно найти подходящую. Бойлы являются универсальным вариантом. Их можно купить готовые или приготовить самому, именно из того что надо и конкретно для каждой рыбы. Они всегда были и остаются одними из лучших приманок.

Как ловить на бойлы?

Ловля рыбы на бойлы подразумевает использование волосяного монтажа для наживки. Которая при этом одевается не на крючок а на нить. Также используются безопасные клипсы с силиконовой трубкой и прикрепленным грузом. Это наиболее дешевая и эффективная оснастка на карпа.

Принцип действия бойлов

Бойл это высоко питательная наживка или прикормка, которая имеет в своем составе пахучие вещества (ароматизаторы).

Рыба, учуяв привлекательный аромат, направляется туда откуда он идет. Далее, если ми привлекли добычу к нашей наживке, вступает в действие сам состав бойла, это белки, углеводы, витамины — все то что нужно для полноценного роста.

Если ароматика бойла подобрана правильно поклевка не заставит себя долго ждать.

Особенности использования бойлов

Бойлы популярны. Это бюджетная, простая и действующая приманка.

Основной особенностью использования является то, что на водоемах, где рыбаки часто их применяют, рыба привыкает к определенной форме, размеру наживки, отказываясь клевать.

Поэтому целесообразнее придавать круглой форме бойла, форму квадрата или прямоугольника тем самым вводя в заблуждение объект нашей ловли.

Возможен вариант комбинирования двух разных бойлов, соединив:

  • половинки с одинаковым составом, но разными ароматами;
  • насадочный бойл с плавающим бойлом;
  • части разными питательными веществами и ароматами.

Ароматизаторы для бойлов

  1. Дипы — используют для улучшения привлекательности приманки. Бойл замачивается в дипе перед рыбалкой, время замачивания зависит насколько глубоко нам нужно его пропитать.
  2. Бустеры — уже разведенные ароматизаторы готовые для добавления в прикормку.
  3. Ликвиды — это более концентрированные ароматы, которые используют в основном для изготовления бойлов. Их можно добавлять в прикормку, но начинающему рыболову по началу тяжело подобрать интенсивность «запаха», и стоит быть аккуратным с дозами.
  4. Сухие ароматизаторы готовые к использованию, бойл макается в воду а потом в сухой ароматизатор, который растворяясь, покрывает сам бойл, увеличивая площадь распространения нашего аромата.
  5. Еще есть гели. Принцип действие такой же как и у порошков, за исключением консистенции которая у геля жидкая и очень густая.

Как ловить на мини бойлы?

Само название говорит о небольшом размере. Мини бойлы уже продаются в подготовленном виде, и не требуют специальной волосяной оснастки.

Использование их не представляет никаких сложностей:

  • Есть мини бойлы которые обвязаны ниткой. Острием крючка продеваем под ниткой не повреждая самого бойла — вот и оснастка готова.
  • Мини бойл на который надето силиконовое кольцо с прикрепленным снизу еще одним колечком поменьше, в которое собственно и продевается крючок и приманка готова.

Как ловить на бойлы карпа?

Основной проблемой при ловле карпа является его привлечение. Если он, каким либо образом выдал себя в зоне нашей ловли, это уже пол дела сделано, теперь остается только подобрать наживку, которая ему по вкусу.

Для начала выбираем место для рыбалки.

Определившись, приступаем к закармливанию участка ловли используя зерновую смесь это (пшеница, кукуруза, конопля, тигровый орех), добавляем туда рубленые бойлы на которые мы, будем ловить.

Например, если насадочный бойл — клубника, его и режем в прикормку. Сыпучей смесью из соединения всех элементов прикормки вместе, закармливаем участок ловли.

Как ловить сазана на бойлы?

Сазан — это один из видов карпа, основным ареалом обитания которого являются реки, в прудах он встречается очень редко. Каких-то особенностей ловли сазана на бойлы нет, он ловится на те же наживки что и прудовый карп. Отличие между ловлей сазана и карпа только в прикормочной программе.

Проще использовать грунт который находится у вас под ногами, предварительно просеяв его на сито, чтобы сделать частички более мелкими и убрать не нужный мусор. Состав прикормки идентичный составу для ловли карпа.

Как ловить на бойлы леща?

Основное место обитания леща – река. В искусственных или стоячих водоемах он запускаеться людьми. Рассмотрим один из наиболее сложный вариантов ловли леща — на реке. На леща используют в основном бойлы меньшего диаметра, чем на другие виды рыб так как, анатомически рот у леща имеет меньший диаметр.

Если только ваша цель поймать трофейный экземпляр, если же нет, то целесообразнее использовать меньшие диаметры — от 6 до 10 мм. Но это не значит, что на него не может клюнуть трофейный экземпляр.

Для примера рассмотрим вариант конкретных наживок, прикормок и оснастки для ловли леща на реке.

Наиболее эффективной оснасткой будет фидерная кормушка. Вес подбираем в зависимости от скорости течения — чем оно больше, тем тяжелее кормушка.

Из наживок используем:

  • Richworth мини матч бойл Bloodworm (мотиль) 6мм.
  • Richworth миди бойл Crab & Mussel (краб, мидия, двустворчатая ракушка) 10мм.
  • Прикормка Richworth «SUPER METHOD XL FISH» имеет вязкую консистенцию и не так быстро вымывается из кормушки на течении.
  • Возможно использование других ароматов, которые подбираются экспериментальным методом.

На какие бойлы ловить амура?

Основным отличием ловли амура, является то, что объектом его питания в основном является растительная пища и ракушка. Это надо учитывать при выборе бойлов. Применение фруктовых запахов при ловле амура будет наиболее эффективным.

Указание конкретных ароматов будет не целесообразно, так как это все надо подбирать методом проб.

Предпочтение того или иного запаха у данной рыбы может отличаться даже в зависимости от местонахождения водоема, не говоря уже о времени года, суток и погодных условий.

В последние время на рынке появились специализированные бойлы для ловля амура.

Они сделаны на основе морских водорослей. Об эффективности такого новшества говорить пока рано. Приманка для наших водоемов новая и не проверенная. Отзывов о ней немного и каждый скорее отдаст предпочтения проверенным продуктам.

Если средства ограничены, поищите, где те же шарики продаются поштучно и возьмите на пробу то количество, которое вам необходимо для вашей рыбалки.

Для примера берем «линейку» наживки и прикормки одной фирмы производителя:

  • Бойли плавающие Bait-tech Tropical Fruits Mixed как основная наживка.
  • Прикормка пелетс ST Baits Sweetcorn Original Pellets вперемешку с кукурузой Bait-tech Super Sweetcorn Natural или другой ароматики.
  • Вся прикормка сдабривается ароматизатором Bait-tech Liquid Corn либо Bait-tech Liquid Green Lipped Mussel. Закармливаем выбранное место, забрасываем туда наживку и ждем поклевки.

В общем, данная приманка — неплохая вещь, особенно если подобрать правильно все компоненты. Бойл с притягательным запахом, привлекательным цветом, отличным вкусов, усилителем аппетита – не оставит равнодушной ни одну рыбу.

Это отличный способ максимально точно подобрать индивидуальный состав для каждой отдельно взятой рыбалки, что, несомненно, увеличит шансы для ее удачного завершения.

Источник: carpcarp.ru

Ловля карпа, леща, толстолобика, белого амура. Секреты и хитрости успешной рыбалки (Константин Сторожев, 2014)

С этой книгой отличный улов гарантирован! Множество полезных рекомендаций по приманиванию и ловле рыбы в разных условиях, выбору удочек, крючков, грузил, лески и других снастей, собранные в книге, обеспечат вам рекордный улов! – Выбор места и условий ловли – Подбор снастей в зависимости от особенностей водоема – Животные, растительные, искусственные приманки и прикормки для каждого вида рыб – Стратегия и тактика ловли в разное время года – Ловля карповых на спиннинг, донную и поплавочную снасть – Экипировка рыбака и другая полезная информация.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Ловля карпа, леща, толстолобика, белого амура. Секреты и хитрости успешной рыбалки (Константин Сторожев, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

© DepositPhotos.com / DoctorKan, обложка, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014

Выражаю особую благодарность за помощь в создании книги рыболову с многолетним стажем, доброму советчику и, главное, другу Игорю Ивановичу Харченко – человеку с доброй душой и золотыми руками

Речной карп – сазан

Сазан (рис. 1) – один из излюбленных объектов ловли многих рыболовов. Схватки с этой рыбой по степени азарта сложно с чем-либо сравнить. Ведь сазан достигает массы 35 кг и более, а сила бросков у него намного выше, чем у карпа, и, как правило, превышает массу тела в 3–4 раза.

К тому же сазан – очень красивая рыба. Его тело покрыто необычайно крупной темно-золотистой чешуей. Спина сазана отливает темно-синим оттенком. Темно-серый спинной плавник занимает практически всю заднюю часть спины рыбы. Он намного шире, чем у других пород семейства Карповые. Передний луч плавника имеет пилообразное зазубренное строение. Он очень крепок. Хвостовой плавник рыбы грязно-красный, все нижние плавники – серовато-фиолетовые. Золотистые глаза рыбы достаточно крупные.

Прудовой карп, его породы и разновидности

Карп относится к семейству Карповые (Cyprinidae) из отряда Карпообразные (Cypriniformes). Рыбы под названием «карп» в дикой природе не существовало. «Карпом» называют искусственно выведенную породу сазана, которая была завезена в Европу из Китая в XII в.

Различают две основные разновидности карпа: речной и прудовой. Речной карп носит название «сазан». Прудовой карп, по сути, – окультуренная форма сазана. Он отличается от речного более темной окраской чешуи, широким телом, а также более выраженным переходом от спины к голове, так называемым «горбом». Основное же отличие между этими формами состоит в том, что прудовые карпы толще, выносливее и плодовитее речных. Речные же карпы сильнее, быстрее растут, отличаются большей хитростью.

Карп является одной из наиболее распространенных рыб наших водоемов и популярнейшим объектом любительского рыболовства.

Все разновидности карпа имеют свои особенности строения тела. Так, встречаются подвиды, весьма схожие по форме тела с серебряным карасем. Другие же, напротив, имеют удлиненное тело практически цилиндрической формы.

Существует несколько разновидностей прудовых карпов: чешуйчатый, зеркальный, линейный и голый. Эти разновидности не являются породами, а лишь характеризуют разные виды карпов по форме и обилию чешуи.

Так, у чешуйчатого карпа спина выше, чем у его дикого сородича – речного карпа (сазана), голова меньше, чешуя мельче, а в спинном плавнике 19–20 ветвистых лучей. Чешуйчатый карп – очень красивая рыба, тело его довольно высокое, но при этом длинное, покрыто золотистой чешуей, которая на спине может быть почти коричневого цвета, а на брюхе – светло-желтого. Темно-серый спинной плавник карпа очень широк и занимает бо́льшую часть задней половины спины.

Крупный и массивный хвостовой плавник красновато-бурый, а все нижние плавники сероватые, порой с фиолетовым оттенком. Глаза карпа желто-золотистые, с большими черными зрачками (рис. 2).

Рис. 2. Чешуйчатый карп

Отличительной особенностью молодого карпа (собственно, как и его дикого сородича – сазана) от немного похожего на него карася являются четыре маленьких усика на толстых мясистых губах и более длинное и широкое тело. В глотке карпа расположены по пять глоточных зубов с каждой стороны, они служат для перетирания твердой пищи. Как правило, молодые карпы более светлой окраски, более плоские и горбатые, чем их взрослые сородичи, тело которых с годами приобретает почти цилиндрическую форму.

Зеркальный карп высокоспинный, чешуя у него крупная, неоднородная, собрана рядами или группами, ряд чешуек на спине есть всегда, в спинном плавнике 18–20 ветвистых лучей (рис. 3).

Рис. 3. Зеркальный карп

Линейный карп (линейно-зеркальный) отличается ровным рядом крупных чешуек на боковой линии, тело более вытянутое, чем у его собратьев (рис. 4).

Рис. 4. Линейный карп

Голый карп почти полностью лишен чешуи. На его теле можно обнаружить несколько чешуек под спинным плавником и у жаберной крышки, а в спинном плавнике у него 11–15 лучей (рис. 5).

Существует около двадцати пород карпов, десять из которых водятся в водоемах Украины, России и Белоруссии.

Очень эффектно выглядят золотые карпы. На острове Ява, в Японии и Индонезии водятся в естественной среде обитания карпы-кои, окрашенные в самые удивительные цвета. Оранжевые и красные виды карпов встречались в природе и до начала селекционной работы. В дальнейшем они были искусственно закреплены японскими разводчиками декоративной рыбы.

Рис. 5. Голый карп

Все виды карпов имеют различные пропорции тела в разном возрасте. Так, особи до двух-трех лет имеют более горбатое, высокое и плоское тело, чем старшие представители вида. Также молодые рыбы отличаются более светлым окрасом. Туловище взрослых рыб имеет почти цилиндрическую форму.

Практически все виды карпов способны достигать огромных размеров и жить долго, как ни одна другая карповая рыба. Встречаются экземпляры 30-летнего возраста, масса которых достигает 55 кг и более, а длина тела – более 1 метра.

Карп – стайная рыба. Несмотря на то что наиболее крупные представители предпочитают держаться обособленно от своих собратьев, в одной стае все же встречаются экземпляры различного возраста, массы и размера. Отличительная особенность поведения карпа состоит в том, что карповые стаи ходят малочисленными длинными вереницами. Кроме того, количество особей в стае не бывает столь значительно, как у таких представителей карпового семейства, – скажем, лещей. Обычно карповая стая насчитывает максимум несколько десятков особей.

Поведение и интенсивность роста карпа в значительной мере зависит от условий обитания. Например, в южных регионах, где водоемы не замерзают, карпы впадают в спячку на весьма непродолжительный срок. В таких регионах карпы питаются практически на протяжении всего года. На севере и в средней полосе России карпы залегают в ямы при первых же осенних заморозках и практически не питаются вплоть до весенней оттепели. Поэтому карпы, живущие в южных регионах, развиваются намного интенсивнее своих северных собратьев и имеют гораздо больший вес и размер.

Зимуют карпы нередко в тех же ямах, что и их главные пищевые конкуренты и враги – сомы. Дело в том, что сомы отправляются на зимовку несколько раньше карпов, занимая наиболее подходящие места. У карпов не остается другого выхода, кроме как залегать прямо сверху сомов. В процессе зимовки карпы покрываются слоем отвердевшей слизи, которая предохраняет рыбу от холода.

Из зимней спячки карпы выходят после схода льдов. В этот период карпы начинают перемещаться на мелководье, в том числе на залитые водой луга. После непродолжительного жора карпы начинают нереститься.

Карп – рыба всеядная. Он питается животными и растительными организмами, но предпочтение отдает все же растительной пище.

Питание карпа весной и в начале лета преимущественно состоит из молодых камышовых побегов, а также лягушачьей и рыбьей икры. Камыш является не только пищей для этой рыбы, но и отличным укрытием. Известно, что на водоемах и их участках, где не растет камыш, карп встречается намного реже, чем в водоемах с обильной растительностью.

Питание карпа длится не только днем, но и ночью. Для этого рыба выходит на мелководные плесы, а также в камышовые прибрежные заросли. Карп подходит сюда вечером и возвращается на ямы не позже 8–9 часов утра. Осенью, если карп сыт, то питается в основном только вечером и утром.

Отмечено, что карпу, как, впрочем, и многим другим видам рыб, свойственно поедание собственной молоди. Крупные карпы иногда ловят и достаточно крупную рыбу. Случается это во время жора при условии недостатка растительного корма. Некоторым рыболовам-экспериментаторам удается поймать карпов на блесну. Но справедливости ради нужно сказать, что это скорее случайность. Везет в этом случае тем рыболовам, которые целенаправленно охотятся не на карпа, а на хищную рыбу. Именно им случается поймать карпа на небольшой твистер и даже на живца.

Скорость роста этой мирной рыбы зависит от условий конкретного водоема обитания, кормовой базы и температуры воды.

Места и особенности обитания карпа

Естественная среда обитания

Если сазан практически не встречается в непроточных водоемах, то неприхотливый карп обитает практически везде, отдавая предпочтение хорошо прогреваемым водоемам с обильной водной растительностью. Больше всего он любит места с глубокими и широкими участками, на которых течение либо полностью отсутствует, либо несильное. Отдает предпочтение мягкому глинистому дну, но может жить и на участках с твердым дном – главное, чтобы на нем не было камней. Карп теплолюбив и практически всегда старается держаться глубины. Летом, когда вода достаточно прогрета, он может выйти на мелкие участки водоема с небольшим течением.

Карп может нормально развиваться в больших и малых водохранилищах, затопленных карьерах. Его можно всегда найти на участках водоема с обратным течением – именно в этих местах он предпочитает кормиться. В водохранилищах карпа труднее найти, приходится в большей степени полагаться на удачу и на интуицию. Больше всего карп предпочитает кормиться на залитых лугах и полях.

В летнюю пору в поисках пищи карп может выходить на мелководье и на участки с течением. В основном же эта рыба предпочитает держаться на глубине 2–5 м, скопления карпа наблюдаются в местах спада глубин.

При первом же осеннем похолодании карп мигрирует на глубины до 10 м, а с понижением температуры постепенно уходит еще глубже. Места обитания карпа в водоеме отличаются в зависимости от его возраста и размеров. Мелкий карп (до 3 лет) живет в заливах и плесах, сильно заросших подводной и надводной растительностью. Мелкая рыба тут же остается на зимовку.

Крупные особи достаточно редко встречаются на подобных участках, хотя временами выходят туда на жировку. В основном взрослый карп обитает в тех участках водоема, где есть ямы. Особенно крупные рыбы любят глубокие тихие ямы, заваленные корягами. Из них они выплывают только покормиться и на нерест. Карпы стараются придерживаться участков с глинистым дном и большими или средними ямами. В основном подобные ямы в реке имеются на изгибах рек и под обрывами. В прудах и озерах карп больше любит места у берега, в редких случаях стоит в камыше. В реках карп живет в основном под мостом, между сваями, стараясь держаться в тени.

Речной сазан любит тень и в солнечные дни редко выходит на поверхность воды, подобно другим карповым рыбам. В прудах это замечается чаще, чем в реках, и здесь можно наблюдать иногда целые ряды карпов, обращенных головами в одну сторону, всегда против ветра, и стоящих в тени деревьев ниже поверхности воды.

Верным признаком присутствия карпов на водоеме служат прыжки из воды, которые нельзя спутать с выпрыгиванием других рыб. Сазан выскакивает из воды весь, почти вертикально вверх, с необыкновенной силой и при этом издает специфический звук, похожий на отрывистое кваканье лягушки. Наблюдаются прыжки до 2 м. Очевидно, сазан проделывает это с разбегу, поднимаясь со дна кверху. Неизвестно, для чего он это делает.

Очень часто карп выскакивает возле лодки. Назад он падает как придется – боком, плашмя, на голову, падая, производит сильный плеск хвостом и пускает большую волну. По-видимому, карпы начинают выпрыгивать из воды только по окончании нереста, не раньше мая, когда уже несколько откормятся и соберутся с силами, а заканчивается подобный бой в сентябре. Прыжки карпа в известном месте показывают, во-первых, что эта рыба имеет здесь постоянное убежище, во-вторых – что она отправляется на жировку. Частое выпрыгивание карпа из воды при полном отсутствии клева предвещает перемену погоды к худшему. Характерно, что днем карпы почти никогда из воды не выпрыгивают, делают это только утром и вечером.

В последнее время стало возможным создание частных водоемов, в которые карп и сопутствующие ему рыбы заселяются через запуск уже подращенного в специализированных хозяйствах в нерестовых прудах малька. На таких водоемах рыбачить приятно: как правило, можно с бо́льшим комфортом провести время и, конечно, с бо́льшим уловом вернуться домой, ведь в частных хозяйствах ведутся целенаправленные работы по уходу за территорией, прилегающей к водоему, самим водоемом и его обитателями.

В такие водоемы (нагульные пруды и озера) молодые карпики попадают уже как минимум в годовалом возрасте. На частных прудах, зарыбленных мальком карпа, рыбу подкармливают для более интенсивного роста. А так как рыба эта всеядная, то, соответственно, существует и несколько типов питания и подкормки прудовых карпов.

Ареал обитания дикого карпа, сазана, достаточно широк. Он встречается в водоемах практически по всей Европе. В наибольшем количестве рыба представлена в водоемах Юго-Восточной Европы и Средней Азии – в регионах, отличающихся теплым, даже жарким летом и относительно теплой зимой. Северной границей обитания этой достаточно теплолюбивой рыбы являются города Вильнюс, Смоленск, Рязань, Омск и Уфа. Наиболее крупные популяции сазана обитают в нижнем течении таких рек, как Волга, Днепр, Дон, Днестр и Буг. К тому же нередко можно встретить сазана и в замкнутых водоемах: пойменных озерах, старицах т. д. Однако существуют искусственно выведенные породы карпов, способные с успехом выживать и в регионах с коротким летом и продолжительными холодными зимами.

Биоцикл жизни карпа

Карп ведет более активный образ жизни, когда в достаточной мере прогреваются воздух и вода. В зимний период карп может залегать на дно водоема, в ямы, становиться неактивным. Весной карп нерестится.

На преднерестовый жор карпа в мелких водоемах можно рассчитывать в период массового цветения вишен. После его активность постепенно возрастает и достигает апогея, когда цветет калина, рожь. С началом нереста клев приостанавливается.

Время нереста карпа, его начало и продолжительность зависят от возраста особей и местных условий.

Нерест совершается преимущественно в конце мая – начале июня. На отмелях, в зарослях прошлогодней осоки, бурлит взмученная карпами вода. Так шумно нерестится только эта рыба. Нерест обычно проходит при температуре воды выше 17–20 °C в тихую солнечную безветренную погоду. На 1 кг массы самка откладывает около 180 тыс. икринок, которые развиваются до 5 суток. Личинка за 4–5 дней превращается в малька.

Как правило, первыми нерестятся мелкие карпы, затем средние и завершают процесс крупные представители. В среднем продолжительность нереста составляет около месяца. При этом каждая стая нерестится около 10 дней.

Половозрелость наступает в 4–5 лет и зависит от температурного режима водоема и обилия корма.

Прудовой карп более неприхотлив к нерестовым условиям. Если речной сазан никогда не нерестится в непроточных водоемах, то культурной форме карпа подобные требования не свойственны. В качестве нерестилища прудовой карп выбирает участки, поросшие камышом, кувшинками, а также дно, покрытое естественным субстратом – корягами, хворостом и т. п.

Нерест карпа, как правило, проходит на утренней зорьке. Пик интенсивности приходится на момент восхода солнца. В это время громкие всплески воды слышны на достаточно большом расстоянии. К полудню, а иногда и ранее икрометание карпа прекращается.

Карп – одна из самых плодовитых рыб. Количество икринок, выметываемых самкой, просто огромно. В ряде случаев общий вес икры может быть равен половине массы рыбы. Разумеется, количество икринок напрямую зависит от условий обитания – количества корма в водоеме и среднегодовой температуры воды.

Скорость развития от икринок до малька также зависит от температуры воды и может составлять 10–20 дней. Если же произойдет резкое понижение температуры, зародыши рискуют погибнуть. Между тем главными врагами как икры, так и молоди карпа являются не холода. Значительная часть потомства рыбы погибает в связи с тем, что остается на лугах и обсыхает после спада воды. Значительный удар по молоди карпа наносят мелкий окунь и щука. Ихтиологи подсчитали, что в среднем самка выметывает порядка 300 тыс. икринок, из которых через год остается только около 300 рыб.

В каждой нерестящейся стае на одну самку приходится по два и более самца. Последние отличаются меньшей длиной тела, а также несколько другими пропорциями. Самки карпа намного шире и выше самцов. В процессе нереста голова самцов покрывается мягкими белесыми бородавками неправильной формы.

Интересен тот факт, что среди карпов достаточно часто встречаются бесплодные особи, не способные к размножению. Такие рыбы наиболее вкусные, жирные. Бесплодные особи карпов имеют внешние отличия: укороченное тело, толстые губы, малое брюхо. Кроме того, нередки случаи поимки и карпов-гермафродитов. Такие рыбы имеют на одном боку молоки, а на другом – икряной мешок.

Ловим карпа круглый год

Несмотря на то что карп – рыба теплолюбивая, ловят его круглый год. Однако в зависимости от сезона и погодных условий существует ряд особенностей ловли этой рыбы.

Все карпы разные, и все водоемы разные, но везде рыба предпочитает те места, которые для них удобны и которые будут удовлетворять всем требованиям. Каковы же эти требования?

Карп ищет места, в которых есть достаточно пищи, тепла, безопасность и достаточное количество кислорода. Если одно из этих требований не соблюдается в зависимости от поры года или погодных условий, карп обязательно будет искать место, где условия для него окажутся наиболее благоприятны.

В летние месяцы водоемы прогреваются достаточно для карпа. И температура воды, соответственно, не является главенствующим фактором поиска карпом наилучшего места. Но только лишь подходящей температуры воды карпу мало.

С одной стороны, концентрация кислорода в воде в жаркое лето во многих озерах мала, главным образом из-за обильного роста растений и увеличения численности различных донных организмов, которые усиленно потребляют кислород. С другой – в теплой воде карпы весьма подвижны, перемещаются по водоему чаще и на бо́льшие расстояния. Понятно, что это предполагает бо́льший расход сил и энергии у рыбы. И именно поэтому рыбе требуется большее количество кислорода.

Наряду с дополнительным количеством энергии карп нуждается и в дополнительном количестве пищи, чтобы обеспечивать себя в полной мере этой необходимой энергией. Поэтому рыбы будут часто посещать места, богатые источниками пищи. Это могут быть как места, где много естественной пищи, так и места, где рыболовы регулярно забрасывают много корма или где целенаправленно ведется подкормка рыбы хозяином водоема.

Карп ищет на водоеме безопасные зоны, места, где он может быть подальше от шума и натянутых лесок карпятников. Летом много рыболовов приезжают на озера, чтобы ловить карпов, и поэтому безопасность для карпа особенно важна.

В местах, где много рыболовов, чувство безопасности у карпа может взять верх и рыба попросту уйдет подальше, несмотря на обилие пищи.

Осень – пора года, когда карпу необходимо запастись энергией перед наступающей зимой. Как только начинает снижаться температура воды, особенно в первое резкое ее похолодание, карп начинает усиленно питаться, чтобы накопить необходимую энергию перед зимовкой. Именно в этот период, продолжающийся неделю-две, существуют очень высокие шансы поймать крупных карпов в осеннем сезоне. Некоторые эксперты полагают, что первые заморозки – наилучшее время, чтобы отправиться за трофейным карпом, поскольку резкие заморозки уничтожают некоторые естественные запасы пищи в водоемах.

Это время года во всех регионах отличается переменчивостью погоды. Ветры и дожди готовят и рыбу, и охотников за ней к зимним холодам. Поэтому именно в осеннее время решающим фактором в определении уловистого места может стать прогноз погоды, и в частности направление и сила ветра и продолжительность ветреной погоды.

Поздней осенью ловля карпа на наветренном берегу будет малоудачной. Это происходит, вероятно, потому, что большое количество опавших листьев сгоняется ветром в эту область. При естественном процессе разрушения листьев расходуется кислород, содержащийся в воде, и выделяется углекислый газ, по этой причине рыбе здесь дышать тяжелее, а рыболову-карпятнику следует избегать таких мест до начала весны.

Если осень выдалась очень холодной, то есть смысл поискать карпа на отмелях в спокойные, безветренные дни, когда солнце в достаточной мере прогревает воду.

Коряжник – отличное место, чтобы найти карпа в любое время года и особенно осенью. Тут он и отдыхает в безопасности, готовясь к приходу зимы, и «бродит» в поисках пищи.

В течение холодных месяцев карп ведет менее подвижный образ жизни, чем в другое время года. Следовательно, и энергии ему для передвижения требуется немного. При этом зимой количество кислорода в большинстве озер весьма велико, и если в озере достаточно пищи, то карпу нет никакой необходимости перемещаться по водоему, ища место, более удовлетворяющее его по этим условиям так же часто, как летом. Зато в это время для него приоритетными будут места с более высокой температурой воды.

Существует достаточно много мест, где карп будет чувствовать себя хорошо в течение всей зимы, но эти места могут меняться в зависимости от определенных ситуаций.

Если вы обнаружите область, где много естественной пищи, тепла от прямого солнечного света и рыба может найти здесь приют в течение всей зимы, то можете считать, что нашли лучшее место для зимней ловли карпа.

Если в летние месяцы карп может держаться у наветренных берегов, то зимой в этих местах водоема ему будет холоднее, поэтому рыба будет стремиться найти тихие места, где ветер слабее. Например, в заливах, где ветра практически нет.

В теплую погоду, когда ярко светит солнце и нет ветра, карпа стоит искать в тех местах водоема, которые на протяжении всего дня получают прямой солнечный свет. Такие места прогреваются очень быстро, и карп незамедлительно передвигается туда, чтобы погреться. Неплохо забросить свои оснастки в такие места еще затемно, пока вода еще не успела прогреться и карп не подошел, чтобы не спугнуть капризную и осторожную рыбу. Не забывайте, безопасность для карпа важна в любое время года.

Пусть не столь же интенсивно, как летом, но карп любит хорошо покушать и зимой. Места водоема, в которых летом было много корма, в зимние месяцы, конечно, менее привлекательны, и тем не менее карп будет держаться именно их.

Места с обильной растительностью так же хороши для карпа в зимний период, как и закоряженные области водоемов. Здесь рыба может найти не только достаточное количество корма, но и чувствовать себя в относительной безопасности. Исходя из этих же соображений, хорошими местами можно считать берега, над которыми нависают кроны деревьев, а также места близ «островков» тростника.

На больших озерах и водохранилищах нередко можно встретить небольшие острова. Дно вблизи таких островов часто имеет причудливый рельеф, содержит множество ям разной глубины. Перепады глубины предполагают и перепады в температуре воды, и наличие безопасных убежищ, а близость островов – наличие необходимой пищи. Карпы могут приспосабливаться к самым удобным глубинам, не расходуя в поисках еды, тепла и безопасности много энергии.

Весенняя пора – это, пожалуй, одно из лучших времен года, чтобы отправиться на рыбалку за самыми большими экземплярами. Поскольку температура воды начинает повышаться, они находятся в процессе пробуждения после холодной зимы и подготавливаются к нересту.

В это время карпы становятся более активны и можно с легкостью определять их местоположение по движению в воде. Повышенная подвижность рыбы весной также обусловлена тем, что после зимы на теле у карпа может быть много пиявок и он часто выпрыгивает из воды, трется о тростник, коряги и другие водные препятствия, чтобы избавиться от них. Наблюдая за поверхностью водоема, можно заметить, где именно он резвится.

Наиболее благоприятно при остальных равных условиях выбрать ту сторону берега, на которую светит утреннее солнце. Карп всегда будет искать области водоема, которые прогреваются быстрее. Если прибрежный участок, на который светит утреннее солнце, будет также и мелок, то это будет идеальное место для ловли у берега.

Но это касается преимущественно ранней весны. Если же вы будете ловить карпа во второй половине весны, обязательно ищите густые заросли водорослей.

Чистые участки между водорослями – хорошие места, чтобы забросить туда оснастку. Дорожки и пятна среди густых зарослей водорослей обычно создаются карпом, который питается мотылем, находящимся в глубоком иле. Это означает, что карп с удовольствием возьмет приманку на этой тропе. Хорошо также забросить оснастку и по краям зарослей водорослей – тогда к приманке могут подойти не только карпы, питающиеся в траве, но и рыбы с других областей водоема.

Методы карповой ловли

Способы ловли карпа не отличаются большим разнообразием. Собственно говоря, существует только один основной метод – ловля на удочку. А вот снастей для карповой ловли превеликое множество.

Итак, удочка удочкой, а вот ее оснастка для ловли карпа заслуживает пристального внимания, так как именно она и определяет разновидности карповой ловли.

Например, в ясные солнечные дни утром и вечером карпа хорошо ловить на сгруженную удочку, в течение дня – на плавающую приманку у дна. Если карп греется в верхнем слое воды, надо попытаться поймать его на плавающую приманку у поверхности или непосредственно под ней.

Карпа также ловят на донную снасть, фидер, который по сути своей является усовершенствованным современным вариантом донки с рядом преимуществ перед ней.

Многие считают, что ничего невозможного не существует, поэтому совершают попытки поймать карпа на спиннинг. Экспериментаторы всегда найдутся, и среди приверженцев карповой рыбалки их немало. Однако ловля на спиннинг все же скорее экспериментальный метод, нежели правило. Поэтому далее в рассказе о карповых снастях и их использовании упор будет все же делаться на карповые удочки и фидер.

Поиск карпа и выбор места и условий ловли

Успех ловли карпа зависит от множества разных факторов. Наиболее важный из них – правильный выбор места. С какими бы снастями и прикормками вы ни пришли на водоем, вы вряд ли сможете поймать что-то стоящее там, где рыбы поблизости нет, тем более на однодневной рыбалке.

Идеально, если карпов удается сразу обнаружить визуально (по вскидкам, пузырям, движению водорослей) или по рассказам других рыбаков.

Наблюдение – великий помощник опытных карпятников, даже на хорошо знакомом водоеме, ведь по разным причинам, как правило погодным, сегодня клев хорош будет не там, где был в прошлые выходные.

Если рыба обнаружена, то все отлично – можно, даже не прикармливая, начать ловлю и с большой вероятностью поймать ее.

Но чаще всего выдает себя лишь мелочь – тогда необходимо найти интересный рельеф дна, где вероятнее поимка действительно крупных экземпляров. Эффективность поиска подходящих мест может обеспечить использование эхолота в случае предполагаемой ловли с лодки или глубиномеров и маркеров, если планируется рыбалка с берега.

Однако вне зависимости от того, наличествуют ли у вас соответствующие снасти и электронные приборы, следует иметь четкое представление, где стоит искать карпов, а где не имеет смысла. Также для удачи в ловле необходимо учитывать массу других важных факторов. Речь идет не только о погоде в день лова, но и о том, какой она была в течение нескольких дней накануне и ожидается в ближайшем будущем.

Понятно, что ловить любую рыбу в каком-то месте только потому, что вам удобно, не имеет смысла. Конечно, что-то вы поймаете обязательно, особенно если водоем не очень большой и хорошо зарыблен. Но, отправляясь на рыбалку именно на карпа, каждому хочется поймать крупную рыбу, а еще лучше – настоящего гиганта. Поэтому на удачу полагаться не стоит, лучше держать ориентир на те места, которые действительно могут быть перспективными.

Выводы об уловистых местах конкретного водоема можно сделать на основании собственного опыта и рассказов тех, кто уже имел успех в данном месте.

Если вы хотите поймать как можно больше карпов и как можно большие экземпляры, должны определить местонахождение карпа прежде, чем выбрать место ловли. Это нелегкая задача, особенно если на водоеме дует переменчивый ветер.

Знание особых карповых мест, конечно же, поможет вам. Но вначале, когда вы только прибыли к водоему, проведите некоторое время, наблюдая за водой, ища признаки движения карпа. Попытайтесь определить, где выпрыгивает или подходит к поверхности рыба. Вам, возможно, понадобится для этого бинокль. Ищите пузыри вдоль берега водоема, образующиеся во время кормления рыбы. Если пузыри не статичны и медленно поднимаются к поверхности воды, то более чем вероятно, что там есть рыба. Ищите большие воронки или движения на поверхности озера. Пусть это и не карп, но лучше поймать достойного леща, чем ничего!

Запоминайте, где и когда вы видели карпа, выпрыгивающего над поверхностью воды, особенно на середине озера и в местах, где обычно никто не рыбачит.

Если не видите ни одного из этих признаков в течение часа или двух, можете попробовать другие способы определения местонахождения карпа. Для начала будет хорошо найти место, где нет других рыбаков. Другими словами, если три четверти озера заняты, выберите место для ловли где-нибудь в свободной четверти. Если вы видите одно из лучших пустых мест, но есть рядом другие карпятники, избегайте этого места, поскольку такое количество окружающих рыболовов может заставлять карпа отойти подальше.

Если вы появляетесь на озере в выходные и большинство мест заняты, расположитесь там, где сможете забросить оснастку дальше остальных рыболовов настолько, насколько это возможно, так как из-за прессинга карп будет вынужден отойти в центральную часть озера. Помните, что карп слышит все: постоянные всплески и шум, которые заставляют бо́льшую часть рыб, особенно крупных, отойти в самые далекие и труднодоступные части водоема.

И все же начинать стоит именно с осмотра водоема для поиска возможных мест стоянки карпа или его троп.

Основные места рыбалки на карпа на прудах – это свалы возле плотин с глубинами 3–5 м, затопленные овраги и старые русла рек, даже немного заиленные, прибрежные свалы, над которыми нависают кустарник или деревья, устья ручьев, впадающих в озера или пруды в нижней их части. Отличными местами для ловли карпа можно считать глубокие карьеры с узким прибрежным мелководьем. В таких местах нужно искать рыбу по границе травы или в мелких травянистых заливах, но не в сплошных зарослях, а в широких чистых прогалинах.

Замечательными ориентирами в поиске рыбы на большом озере, пруду или водохранилище являются острова.

Карп часто появляется вблизи островов, потому что они предоставляют ему защиту и укрытие, особенно если их берега поросли тростником или на них растут нависающие над водой деревья и кусты. Место ловли рыбы возле острова будет хорошим выбором, особенно в тихий день, к тому же в таком месте нет необходимости использовать маркер, который может напугать карпа при слишком частых забросах.

Потенциально хорошим местом могут быть отмели, но только в тех случаях, когда вы собираетесь облавливать новый водоем холодным утром. На отмели вода прогревается солнечными лучами быстрее, привлекая рыбу.

Если вы ведете охоту на речного карпа, или сазана, следует учитывать, что он намного более активен, чем карп, обитающий в озерах. Это происходит потому, что из-за течения рыбе приходится постоянно двигаться. Повышенная активность рыбы ведет к увеличенному расходу энергии, и карпу приходится усиленно питаться для ее пополнения. Поэтому место, где карп будет чувствовать себя в безопасности, где пятно прикорма регулярно предоставляет ему вкусную и полезную пищу, будет наилучшим местом ловли.

Кроме этого, при ловле речного карпа хороши места, где быстрая вода граничит с более спокойной. Это особенно верно летом, потому что вода более быстрого течения несет в себе много растворенного кислорода. По этой же причине ловля возле плотин также может быть довольно перспективной. Попробуйте ловить возле пришвартованных лодок, где относительно безопасно и тепло, особенно в более холодные месяцы, когда лодки редко используются, – такие места привлекают карпа.

На реке ловля карпа под обрывистыми подмытыми берегами может также дать неплохие результаты: здесь скапливается большое количество корма.

В дневное время при стабильной теплой погоде, когда карп гуляет, очень удачна ловля на участках у густых мягких водорослей. А вот ранним утром здесь мало кислорода и поклевка маловероятна. Недели две до и после икрометания карпы и часто сопутствующие им крупные караси крутятся у своих нерестилищ – обычно это прибрежные заросли. Тут можно успешно рыбачить на небольших глубинах.

Но забросы к ковру водорослей могут показаться кошмаром для многих рыболовов. Может возникнуть множество проблем с расположением на дне приманки с крючком, и если карп будет замечен, нужно помешать ему уйти на глубину. Карп очень любит заросли водных растений. В них он чувствует себя в безопасности, к тому же там содержится много естественной пищи. Ловля в таких местах принесет вам настоящую радость.

Кроме водорослей, карпы могут находиться и у другой водной и прибрежной растительности – например, в зарослях кувшинок (кубышек), которые также дают приют и пищу карпу. Однако в зарослях кувшинок больше места для заброса приманки в окнах между листьями. Кувшинки часто располагаются возле бровки, на небольшом расстоянии от берега, поэтому при ловле карпа можно ограничиться не слишком дальними забросами, но по возможности нужно сохранять тишину, чтобы не спугнуть рыбу.

Еще одним прекрасным местом ловли можно назвать заросли тростника. Однако тростник часто располагается близко к берегу, поэтому карп, возможно, не чувствует себя здесь в безопасности.

Также для карпа могут быть привлекательны закоряженные участки водоемов, сваи затопленных мостов и другие подводные укрытия. Многие рыболовы не рискуют ловить рыбу в коряжнике, однако можно найти чистое место в стороне от коряг и вывести на него карпа.

При ловле практически во всех указанных местах под рукой нужно иметь отцеп.

Таким образом, если вы желаете получить хороший улов, ищите особые места водоема.

Как уже было сказано, особое значение при ловле карпа имеет погода. При этом важны не только температура, но и направление ветра, которое может быть как удачным, так и не очень в зависимости от сезона, а также осадки – их количество и относительная температура.

Направление ветра при карповой рыбалке имеет огромное значение. Наилучшими считаются слабые ветры юго-западного или юго-восточного направления при понижающемся атмосферном давлении (особенно рано утром и вечером – до восхода и после заката солнца). Существует мнение, что карп следует за ветром. Возможно, это объясняется тем, что создающееся ветром течение в верхних слоях воды переносит пищу к наветренному берегу. Также нужно помнить, что карп любит теплую воду, поэтому следует за ветром как бы в попытке угнаться за теплым водным слоем. Если же ветер достаточно холодный, он быстро охлаждает поверхность воды, и тогда более теплые слои оказываются ниже. В этом случае карп будет стараться держаться ближе ко дну. Теплый летний ветер также способствует насыщению воды кислородом, что тоже привлекает рыбу и заставляет ее двигаться в направлении наветренного берега. В зимний период холодный ветер отпугивает карпа. Но об этом уже говорилось ранее, поэтому на данном вопросе подробно останавливаться смысла нет. А вот участие дождя в улучшении или ухудшении клева – тема, заслуживающая особого внимания.

Теплые летние и весенние дожди помогают обогатить воду кислородом. Поэтому в большинстве случаев во время дождя карпы начинают питаться лучше. Единственное время, когда карп может прекратить питаться во время дождя, – это ливневые дожди. Сильный ливень, конечно, тоже способствует образованию мельчайших воздушных пузырьков в воде, но он одновременно может и напугать рыбу. Также «плохой» дождь для клева – холодный, тем более с градом. Такие дожди понижают температуру воды. Поэтому во время холодного ливня рыба может уйти в поисках более теплых участков водоема.

В холодный сезон (начало весны, конец осени и даже зима) дожди, как правило, всегда холодные. Сильный холодный дождь резко охлаждает воду, и рыба покидает отмель в поисках более теплой воды на глубине. В этом случае вы не сможете остановить рыбу никакой, даже самой вкусной прикормкой. Карп обязательно вернется на вашу прикормленную точку, чтобы перекусить, но только тогда, когда температура там повысится.

Несмотря на сказанное, многие карпятники придерживаются убеждения, что карп вообще не питается во время дождя. Вероятно, это связано с неудачным опытом рыбалки. На самом деле он прекрасно питается, просто в другом месте. Конечно, возможны и совпадения. Например, к моменту начала дождя карп уже успел насытиться. Ухудшение клева во время дождя может быть связано не столько с осадками, сколько с резким изменением давления, заставляющим карпов перемещаться на другую глубину. На каждом водоеме у карпов есть свои привычки. Если у вас перестала клевать рыба и случилось это во время дождя, то, скорее всего, дождь здесь не виноват. Для продолжения ловли нужно просто поменять место лова или тактику.

Итак, место, которое обещает быть уловистым, обнаружено; все условия, связанные с погодой, учтены и приняты как благоприятные. Теперь необходимо определиться со стратегией ловли на выбранном участке.

Основная стратегия ловли карпа включает в себя следующие условия и действия.

Во-первых, поскольку наилучший клев всегда ожидается вблизи подводных препятствий, нужно сделать достаточно обширное прикормочное пятно на некотором расстоянии от коряжника (или других карповых убежищ), например метрах в шести, и «проложить» от него дорожки из корма по направлению к препятствию.

Во-вторых, оснастку следует забрасывать максимально близко к имеющемуся подводному препятствию, но все же на некотором расстоянии от него, чтобы, когда произойдет зацеп, у вас было пространство и время вывести рыбу.

В случае ловли возле островов нужно стараться забрасывать приманку не дальше 1 м от берега.

Практика показывает, что мобильная ловля карпа более эффективна, чем выжидание поклевок на одном прикормленном месте. В случае образования даже довольно обширного прикормочного пятна забросы в одно и то же место могут распугивать крупных карпов, при такой тактике вы скорее поймаете несколько лещей. Но если охота ведется именно на карпа, то лучше оставаться мобильным, то есть иметь несколько прикормочных пятен и забросы делать поочередно в каждое. Такая тактика обеспечит хороший улов именно этой рыбы. Карп будет перемещаться между прикормочными пятнами, и каждый раз вы будете забрасывать свою снасть ему «прямо в рот».

Ваши действия после поклевки возле коряги должны быть следующими. Сделайте подсечку и поднимите удилище как можно выше. Не спеша, но довольно напористо начинайте пятиться от берега. При этом на рыбу будет оказываться постоянное давление и она будет вынуждена повиноваться. Таким образом, вы не дадите рыбе шанс сделать рывок в спасительную корягу (или в нагромождение камней, заросли водорослей и пр.) и, запутав оснастку, оборвать леску и скрыться.

В ночные часы ловля карпа предполагает возможность менее точных забросов, чем днем. Ночью карп выходит из своих укрытий. В это время можно помещать оснастку подальше от коряг, поближе к чистой воде, снизив риск зацепов и одновременно получая больше времени и возможности для маневров, чтобы отвести рыбу как можно дальше от спасительной коряги.

Карповое оборудование и карповые снасти

Карп – это поистине королевская рыба. Для того чтобы поймать его, необходимо иметь не просто удочку, а целый набор специального карпового оборудования и карповых снастей, которые делают процесс рыбалки удобным и эффективным. Именно о карповом оборудовании и элементах специальных карповых снастей пойдет речь далее.

Наряду с удилищами, катушками и сигнализаторами поклевки (обо всем этом будет говориться далее) одним из важнейших элементов оборудования карпятника являются устройства для установки удилищ. Проще говоря, стойки или подставки, которые, по установившейся среди карпятников традиции, принято называть заимствованным из английского языка термином «род-под».

Род-под представляет собой подставку для нескольких удилищ, к которой также крепятся электронные и механические сигнализаторы поклевки, а иногда и такие атрибуты суеверных карпятников, как личные и командные талисманы.

Основным достоинством род-подов в сравнении с отдельными стойками является возможность их установки практически на любой поверхности, включая каменные и бетонные плиты и деревянные вымостки.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество род-подов, отличающихся конструкцией, материалом, качеством изготовления, эксплуатационными характеристиками. Цена этих изделий варьируется в широких пределах, что еще более осложняет для начинающих рыболовов процесс выбора род-пода, способного в максимальной степени удовлетворить их потребностям.

Конструктивно род-поды можно разделить на две большие группы по количеству используемых в них опор (ног): трехопорные и четырехопорные. Каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Четырехопорные род-поды, как правило, обладают значительно большей устойчивостью, чем трехопорные (рис. 6, 7).

Рис. 6. Трехопорный род-под

Рис. 7. Четырехопорный род-под

Род-поды могут иметь различные конструктивные особенности. Самая простая, но не самая удачная ввиду недостаточной жесткости конструкция представляет собой раздвижную центральную штангу, к которой через специальные узлы крепятся опоры и стойки для перекладин. За счет крепления перекладин к остальной конструкции только в одной точке род-поды этого типа имеют низкую жесткость. У недорогих изделий перекладины часто произвольно поворачиваются в горизонтальной плоскости при малейшем прикосновении к удилищам.

Кроме того, при попытке снять одно из удилищ, а иногда и в процессе настройки одного из электронных сигнализаторов срабатывают все остальные сигнализаторы, закрепленные на перекладине род-пода. Род-поды с креплением перекладин в двух точках, как правило, имеют значительно бо́льшую жесткость (рис. 8).

К их конструктивным особенностям можно отнести фиксированное либо регулируемое расстояние между точками крепления перекладин. Род-поды, у которых это расстояние регулируется, обеспечивают владельцам бо́льшую гибкость в выборе и замене перекладин.

Рис. 8. Узел крепления перекладин: а – в одной точке; б – в двух точках

Дополнительное удобство может заключаться в возможности использования опор род-пода в качестве отдельных стоек для крепления удилищ и наоборот.

Трехопорные род-поды позволяют регулировать наклон удилищ (как в сторону воды, так и в сторону берега) в очень широких пределах, причем сделать это можно значительно быстрее, чем при использовании четырехопорных род-подов.

Эта особенность трехопорных род-подов может оказаться весьма значимой при вываживании. Иногда рыбу не получается вывести в нужную точку и она пересекает лески остальных удилищ. В этом случае, быстро приподняв или, наоборот, опустив остальные удилища, установленные на род-поде, можно избежать проблем с перепутыванием лесок, тем самым сохранив рыбу и избежав затрат времени на распутывание лесок.

С другой стороны, за исключением наиболее дорогих моделей, трехопорные род-поды значительно менее устойчивы, чем четырехопорные, что может приводить к их опрокидыванию под воздействием порывов ветра.

Для устранения этого недостатка многие трехопорные род-поды оснащают крюком (рис. 9).

Он предназначен для подвешивания какого-либо груза, например ведра с водой, для увеличения веса и, как следствие, устойчивости род-пода.

Главным узлом трехопорных род-подов является шаровой или цилиндрический шарнир, с помощью которого выполняется регулировка угла наклона удилищ. От качества этого узла во многом зависит надежность и эксплуатационное удобство род-пода. У дешевых изделий шаровая опора, как правило, выполняется из не очень качественных материалов и с недостаточной точностью, что приводит к быстрому появлению в ней значительных люфтов, сильно снижающих жесткость конструкции.

Поэтому, если вы не имеете возможности потратить на приобретение род-пода значительную сумму, лучше остановить выбор на четырехопорной конструкции.

Кроме количества опор, род-поды можно классифицировать по материалам, из которых они изготовлены. Поскольку подставки для удилищ эксплуатируются в жестких условиях (высокая влажность, значительные перепады температур), для их изготовления применяются стойкие к коррозии материалы, в основном дюралюминий и нержавеющая сталь. Иногда можно встретить род-поды, выполненные из крашеного черного металла. От приобретения таких изделий лучше воздержаться – никакая краска не сможет защищать такой род-под от ржавчины в течение длительного времени.

Рис. 9. Крюк в трехопорном род-поде для подвешивания груза

А вот как нержавейка, так и дюралюминий одинаково хорошо подходят в качестве материала для род-подов. Нержавеющая сталь тяжелее, что теоретически придает изготовленным из нее моделям дополнительную устойчивость. Хотя даже очень легкие дюралюминиевые род-поды, будучи грамотно сконструированными, мало чем уступают по устойчивости своим более тяжелым собратьям из нержавеющей стали.

Род-поды из материалов, отличающихся стойкостью к коррозии, не нуждаются в дополнительных покрытиях. Тем не менее не всем нравятся блестящие изделия, да это и не очень удобно на практике. Именно поэтому на многие модели род-подов из нержавеющей стали и дюралюминия наносят дополнительное декоративное покрытие.

Какую бы прекрасную конструкцию ни имел род-под и из каких бы замечательных материалов он ни был изготовлен, при отсутствии возможности выполнения нужных регулировок пользоваться им будет неудобно. Поэтому, выбирая род-под, прежде всего следует оценить возможность регулировки расстояния между передней и задней перекладинами род-пода. Она должна обеспечивать возможность такой установки удилищ, при которой их входные кольца находятся на 10–20 см ближе к воде, чем сигнализаторы.

Затем необходимо оценить, в каких пределах можно выполнить регулировку угла наклона удилищ. Достаточно часто приходится ловить с крутого берега или с деревянных мостков (сижи), значительно возвышающихся над поверхностью воды. В этих случаях для обеспечения установки удилищ в одну линию с натянутыми лесками может понадобиться достаточно большой наклон удилищ в сторону воды. Еще большее значение возможность регулировки наклона удилищ в больших пределах приобретает при ловле на течении.

В этом случае для обеспечения минимального сопротивления лески течению воды (и во избежание сбора всего проплывающего мимо мусора) стараются оставить в воде как можно меньшее количество лески. Для этого удилища устанавливают почти вертикально, сильно наклоняя их в сторону берега. Не каждый род-под обеспечивает такую возможность.

Если в качестве опор род-пода могут быть использованы стандартные стойки, проблема решается довольно просто (достаточно докупить пару дополнительных стоек длиной около 1 м). К некоторым моделям род-подов можно дополнительно приобрести специально разработанные для этих целей удлинители опор. Для отдельных моделей такие удлинители (либо дополнительные удлиненные опоры) входят в комплект стандартной поставки.

Поскольку задние держатели удилищ обычно не входят в комплект поставки род-подов, стоит сказать несколько слов относительно критериев их выбора и для ловли в обычных условиях, то есть в стоячей воде. Как уже говорилось, даже при ловле в стоячей воде удилища достаточно часто приходится сильно наклонять. В отличие от ловли на течении, обычно это делается в сторону воды (хотя в отдельных случаях приходится поднимать кончики удилищ вверх). Поэтому задние держатели удилищ должны обеспечивать их надежное удержание на род-поде. Это особенно актуально для удилищ с ультратонкими рукоятками. При покупке задних держателей следует проверить, насколько хорошо они способны удерживать именно ваши удилища, желательно не оставляя при этом неэстетичных следов на их рукоятках.

Современные держатели изготавливают из различных материалов: резины, пластика, металла. Металлические изделия являются практически вечными и имеют замечательные эстетические качества, но и цена у них соответствующая. Существуют даже регулируемые металлические держатели, позволяющие точно настроить держатель в соответствии с диаметром рукоятки удилища.

Пластиковые держатели также служат очень долго и, будучи правильно подобранными под диаметр рукоятки, способны надежно удерживать удилища, но могут оставлять следы на их рукоятках и бланках.

Резиновые держатели за счет высокой эластичности способны надежно удерживать удилища с рукоятками различных диаметров, поэтому подобрать их проще, следов и потертостей ни на рукоятках, ни на бланках удилищ они не оставят. Многие резиновые держатели имеют два посадочных места: одно предназначено для полноразмерных рукояток, другое – для тонких или непосредственно для бланка удилища в его комлевой части.

Пожалуй, единственным недостатком резиновых держателей является их несколько меньший по сравнению с металлическими и пластиковыми срок службы. Очень интересно смотрятся в темное время суток держатели из светонакопительных материалов (кроме того, такие держатели помогают точно определить местоположение комля удилища даже без использования фонарика).

Очень важными элементами род-пода являются передняя и задняя перекладины (у карпятников в ходу их английское название buzz bar – «буз бар»), на которые крепятся электронные и механические сигнализаторы поклевки и задние держатели удилищ соответственно. Как правило, перекладины входят в комплект поставки род-пода, но иногда производитель оставляет покупателю возможность самостоятельно подобрать эти элементы в соответствии со своими предпочтениями.

Важнейшей характеристикой перекладин является число посадочных мест, предназначенных для установки сигнализаторов или держателей, определяющее, сколько удилищ можно установить на род-под.

При выборе перекладин нужно обязательно убедиться в том, что расстояния между их посадочными местами достаточно большие для того, чтобы исключить касание элементов ваших катушек друг с другом. В противном случае велик риск свалить с род-пода соседнее удилище при выполнении подсечки, нечаянно задев его. Обязательно проверьте это перед покупкой. Если все же ваши катушки касаются друг друга, не расстраивайтесь – для борьбы с этим достаточно просто установить удилища, несколько сдвигая их вперед или назад в шахматном порядке.

Некоторые модели перекладин позволяют изменять их общую ширину, что делает их более компактными при транспортировке и предоставляет более широкие возможности для настройки. Очень удобно, если посадочные места можно смещать в пределах всей длины перекладин. Весьма эстетично (а иногда и удобно), когда удилища установлены не параллельно друг другу, а «веером». Для обеспечения такой возможности задняя перекладина должна быть несколько у́же передней.

Этого эффекта также можно добиться, несколько сдвинув посадочные места задней перекладины (если ее конструкция обеспечивает такую возможность). Обеспечить максимальное удобство использования способны и перекладины, имеющие форму дуги. Так же как и род-поды, перекладины изготавливают из нержавеющей стали и дюралюминия (как окрашенных, так и неокрашенных). Значительное влияние на удобство эксплуатации род-пода оказывает конструкция фиксирующих элементов его регулировочных узлов (узлов регулировки длины опор, высоты стоек для крепления перекладин, длины центральной штанги, ширины перекладин). Как правило, эти элементы выполняются в виде винтов-барашков, винтов с рифлеными головками или эксцентриковых поворотных механизмов. Последний вариант наиболее удобен, поскольку позволяет выполнять регулировку максимально быстро. Обычно эксцентриковые узлы изготавливают из пластмассы. Некоторые рыболовы опасаются использовать любые пластмассовые элементы род-подов, полагая, что они недостаточно надежны. Как показывает опыт, в отношении высококачественных изделий эти опасения безосновательны.

Электронные сигнализаторы поклевки

Современные электронные звуковые сигнализаторы поклевки (рис. 10) при всей кажущейся простоте выполняемых ими функций могут очень сильно отличаться друг от друга по алгоритму работы, качеству исполнения, удобству эксплуатации и цене.

Рис. 10. Электронный сигнализатор поклевки

Особенности алгоритма работы таких изделий способны сделать их эксплуатацию как приятной, так и невыносимой. Поэтому к выбору электронного сигнализатора следует отнестись со всей серьезностью. Прежде всего обратите внимание на способ его включения. Наиболее удобно, если включение/выключение производится посредством отдельного тумблера или кнопки. Сигнализаторы, выключатель питания которых совмещен с поворотным регулятором громкости, значительно менее удобны в эксплуатации, поскольку громкость придется настраивать после каждого включения/выключения устройства. При наличии отдельного выключателя все настройки нужно выполнить только один раз, в начале рыбалки. При этом выключатель в виде тумблера удобнее, чем в виде кнопки, поскольку позволяет визуально определить, включен ли сигнализатор, по положению тумблера (без необходимости лишний раз дергать за леску).

Конструкция практически всех электронных сигнализаторов предусматривает возможность регулирования одного или нескольких параметров: громкость звукового сигнала, его тембр, чувствительность. Регулировку можно выполнять с помощью поворотных регуляторов или кнопок. Кнопки при нажатии часто издают дополнительные звуковые сигналы – это может быть не слишком удобно. Поворотные же регуляторы бесшумны и позволяют визуально оценивать выполненную регулировку, а также проводить ее более плавно.

Рукоятки таких регуляторов должны иметь достаточный диаметр, не скользкую поверхность и вращаться не слишком туго, чтобы их было легко повернуть даже мокрыми руками.

Кнопочные регуляторы могут иметь различную конфигурацию. Наибольшее удобство в эксплуатации обеспечивает наличие отдельных кнопок для регулировки каждого параметра работы сигнализатора.

Очень хорошо, если регулятор громкости позволяет снизить ее до нуля (или практически до нуля), но в то же время максимальная громкость звучания сигнализатора должна быть достаточной для того, чтобы при необходимости услышать звуковой сигнал даже в условиях дождя и сильного ветра.

Наличие регулятора тембра обеспечивает возможность установки своего, отличного от других звукового сигнала для каждого используемого вами сигнализатора, что позволит заранее определять на слух, на каком удилище произошла поклевка. Вместе с тем, чтобы четко определять на слух один из нескольких сигнализаторов, регулировка тембра должна осуществляться в достаточно широких пределах. К сожалению, в силу конструктивных особенностей звуковых излучателей, применяемых в электронных сигнализаторах, это встречается крайне редко.

Регулятор чувствительности позволяет изменять такой параметр, как длина потяжки лески при поклевке, после которой происходит срабатывание электронного сигнализатора. Обычно длину потяжки можно изменять в пределах от долей сантиметра до нескольких сантиметров. Эта регулировка актуальна при ловле на реке, при использовании визуального индикатора типа хангер (или бат), при сильном порывистом ветре или в том случае, если вы хотите, чтобы ваш сон был потревожен только при сильной потяжке лески, которая возможна только лишь при поклевке.

Крайне неудобно, если сигнализатор (с кнопочными регуляторами) не обладает функцией памяти настроек. Воздержитесь от покупки подобного устройства, в противном случае вам будет чем заняться после каждого перезаброса снасти. У сигнализаторов с регуляторами поворотного типа такой проблемы просто нет.

Немаловажный момент – место расположения регуляторов. Если вы привыкли устанавливать удилища, располагая их входные кольца перед сигнализатором, желательно, чтобы регуляторы располагались на боковых поверхностях сигнализатора, а не на его передней панели. В противном случае кольцо удилища может мешать выполнению регулировки. Если же располагать входное кольцо удилища за сигнализатором, проблем с доступом к органам регулировки не будет, где бы они ни располагались.

Желательно, чтобы тумблер включения/выключения сигнализатора не располагался снизу, поскольку это затрудняет доступ к нему (палец не пролезает между монтажной площадкой для крепления свингера и сигнализатором). Для устранения такой проблемы могут понадобиться дополнительные переходники, которые, во-первых, стоят дорого, а во-вторых – не всегда имеются в продаже.

Хорошо, когда электронный сигнализатор оснащен гнездами для подключения визуальных индикаторов поклевки с подсветкой и внешнего передатчика. Даже если сейчас у вас нет таких устройств, весьма вероятно, что они появятся в будущем. Место расположения гнезд должно обеспечивать беспрепятственное подключение к ним соответствующих штекеров.

Чтобы не иметь проблем с питанием сигнализаторов, крайне желательно, чтобы они питались от широко распространенных элементов, купить которые можно всегда («Крона», пальчиковые батарейки типоразмеров ААА или АА).

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены очень удобной функцией – при поклевке «на берег» они издают звуковой сигнал, сильно отличающийся от того, который подается при поклевке «от берега». То же касается и светодиода «памяти» поклевки. После поклевки «от берега» он некоторое время горит, а после поклевки «на берег» – мигает. Аналогичные сигналы передаются и на подсветку визуального индикатора поклевки.

Мелкий, но весьма важный элемент сигнализатора – это контргайка. Во-первых, она должна иметься, а во-вторых, должна выполнять свою функцию, то есть позволять зафиксировать сигнализатор на род-поде или стойке в нужном положении. У некоторых дешевых моделей сигнализаторов при попытке открутить контргайку корпус начинает разваливаться пополам. Проверьте это перед покупкой.

Практически все модели электронных сигнализаторов поклевки оснащены светодиодом «памяти», который горит некоторое время после окончания поклевки. Это позволяет определить, на каком удилище была поклевка, если вы можете добраться до удилищ не сразу и определить на слух. Желательно, чтобы светодиод был очень ярким (как в налобных фонариках). В противном случае в яркий солнечный день не будет видно, горит светодиод или нет.

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены функцией ночной подсветки. Эта функция может включаться автоматически – от сигнала фотодиода, встроенного в корпус сигнализатора, либо вручную. Очень сомнительно, что вы будете пользоваться подсветкой, но в случае автоматического включения она будет способствовать более быстрой разрядке элементов питания. Поэтому предпочтительнее вариант, в котором подсветка или не предусмотрена вовсе или ее можно отключить вручную.

Каким бы замечательным ни был сигнализатор, не следует забывать о том, что он будет эксплуатироваться в весьма жестких условиях: большие перепады температур, повышенная влажность, дождь. Поэтому одним из важнейших свойств электронного сигнализатора поклевки является высокая влагозащищенность и способность надежно работать в широком диапазоне температур. Проверить это в магазине достаточно проблематично, поэтому постарайтесь услышать мнение о понравившейся вам модели у тех рыболовов, которые эксплуатировали ее в сложных погодных условиях. В недорогих электронных сигнализаторах, как правило, вообще не предусмотрено обеспечение влагонепроницаемости. Для устранения этого недостатка придется разобрать сигнализатор и тщательно покрыть его электронную плату радиотехническим лаком или обычным нитролаком. При этом нужно следить за тем, чтобы лак не попал в подвижные элементы – например, поворотные регуляторы, кнопки и т. д.

Существует также отдельный класс электронных сигнализаторов поклевки – сигнализаторы со встроенным передатчиком. Такие устройства позволяют передавать сигналы о произошедшей поклевке на пейджер в радиусе до нескольких сотен метров. Это может оказаться весьма удобным в процессе многосуточных сессий, во время дождя и/или сильного ветра, а также на соревнованиях по спортивной ловле карпа.

Как правило, подобные устройства продаются в наборах, состоящих из 3–4 сигнализаторов и пейджера, способного принимать их сигналы. Требования к сигнализаторам со встроенным передатчиком не отличаются от приведенных выше.

Наряду с электронными сигнализаторами поклевки карпятнику необходимо иметь визуальный, то есть механический, сигнализатор, создающий натяжение лески и указывающий, в каком направлении движется рыба. Визуальные сигнализаторы не являются заменой звуковым, то есть электронным, сигнализаторам, а используются совместно с ними, дополняя рыболову общую картину о ситуации под водой.

Существует два основных типа визуальных сигнализаторов, различающихся по принципу своей работы: грузик с клипсой на цепочке и грузик, скользящий по металлическому рычагу, один конец которого имеет возможность вращаться на шарнире, а к другому прикреплена клипса для крепления к леске. Первый тип чаще всего называют «бат» или «хангер» (рис. 11), второй – «свингер» (рис. 12).

Рис. 11. Бат, или хангер

Свингеры и баты имеют свои достоинства и недостатки. Баты обеспечивают бо́льшую чувствительность снасти, но степень натяжения лески с их помощью менять не очень удобно и не очень быстро. Хангеры являются хорошим вариантом индикатора при ловле на ближних и средних дистанциях в безветренную погоду. Они не ограничены ни в вертикальном, ни в дуговом движении (как свингеры), поэтому гораздо более чувствительны. Свингеры же имеют несколько меньшую чувствительность, но обладают таким важным достоинством, как простота регулировки степени натяжения лески (для этого достаточно просто сдвинуть груз по рычагу). Кроме того, в условиях сильного порывистого ветра применение свингеров, как правило, обеспечивает гораздо меньшее количество холостых срабатываний звукового сигнализатора поклевки, чем использование хангеров.

Одним из главных элементов визуальных индикаторов поклевки является клипса для крепления к леске. Это очень важный элемент донной карповой снасти: некачественная клипса может привести к повреждению лески (и, как следствие, к ее обрыву – со всеми вытекающими последствиями).

При выборе сигнализатора в первую очередь нужно обращать внимание не столько на конструкцию клипсы, сколько на качество ее исполнения. Если клипса выполнена качественно, ее конструкция не имеет решающего значения. Очень важно, чтобы все элементы клипсы, непосредственно контактирующие с леской, были гладкими, без заусенцев, царапин и иных механических дефектов. Желательно, чтобы силовые элементы клипсы были выполнены из металла (хотя пластиковые усики, если их не сломать в процессе транспортировки или хранения, могут успешно служить годами).

Клипсы первых двух типов обязательно должны иметь регулировку степени прижима усиков друг к другу для обеспечения минимального воздействия на лески различных диаметров в процессе подсечки. В то же время степень прижима усиков должна быть достаточной для того, чтобы клипса самопроизвольно не соскакивала с лески в процессе поклевки или под воздействием порывов ветра. Клипсы низкого качества либо вообще не позволяют регулировать степень прижима, либо эта регулировка выполняется очень грубо.

В процессе выбора визуального индикатора поклевки обязательно проверьте механизм регулировки клипсы (если он предусмотрен конструкцией изделия) и оцените, насколько надежно индикатор держится на самой тонкой и самой толстой леске, с которыми вы собираетесь ловить.

Также убедитесь в том, что при подъеме/опускании головки с клипсой свингер поворачивается на шарнире легко, без излишнего трения.

Многие свингеры и баты имеют встроенный светодиод, загорающийся при поклевке, и кабель с разъемом для подключения к соответствующему гнезду электронного звукового сигнализатора поклевки. Это очень удобная функция, позволяющая в темное время суток не только издалека определить, на каком удилище произошла поклевка, но и понять, куда движется рыба (к берегу или от него).

Еще одной очень важной деталью визуального индикатора поклевки является монтажная площадка, сквозь которую к род-поду (или отдельной стойке) прикручивается электронный сигнализатор. Желательно, чтобы эта площадка легко отсоединялась.

Это позволит быстро снимать свингеры или баты с перекладины род-пода для транспортировки и прикреплять их по прибытии на водоем.

В случае если свингер или бат оборудованы подсветкой, конструкция монтажной площадки должна обеспечивать беспрепятственное подключение разъема устройства подсветки к соответствующему гнезду электронного сигнализатора поклевки. Кроме того, монтажная площадка не должна мешать подключению внешнего передатчика (если таковой планируется использовать сейчас или в будущем).

Удилища для карповой рыбалки

Надежные и качественные карповые удилища – это уже половина успеха в ловле карпа. Всем известна сила этой рыбы, ее способность сломать самый крепкий хлыст.

Поэтому выбирать карповое удилище следует предельно внимательно, руководствуясь не столько рекомендациями, сколько знанием основных параметров и требований, которым должна удовлетворять данная снасть.

Основным критерием выбора карпового удилища является его длина.

Длина карпового удилища указывается на его хлысте и выражается в футах. 1 фут равен 38,4 см. Оптимальная длина карпового удилища – 3,5–4 м, или 12–13 футов. При выборе удилища в зависимости от длины следует учитывать ряд факторов, в том числе планируемую дальность забросов, примерный размер ожидаемых трофеев и т. д.

Следующий критерий «карповика» – его конструкция.

Конструктивно удилища делятся на два класса: штекерные и телескопические. Телескопические удилища в сложенном виде очень компактны, но они существенно уступают штекерным в надежности, однако для дальних поездок оказываются незаменимы.

Несомненным достоинством телескопических удилищ является их компактность, а следовательно, и простота в перевозке. Но есть у этих удилищ и недостатки. Основной из них состоит в том, что у телескопического удилища очень много стыков, каждый стык понижает надежность удилища и ухудшает его строй, таким удилищам сложно выполнить дальний заброс, необходимость которого достаточно часто возникает при ловле карпа на больших водоемах.

Штекерные удилища представляют собой прут, разбирающийся на несколько частей.

В настоящее время производители предлагают рыболовам прекрасный вариант удилищ с дополнительной вставкой, которая увеличивает их длину. Вообще говоря, штекерное удилище само по себе непривычно длинное – 11–13 м, а иногда и более. Зачем это нужно?

Используя штекерное удилище, во-первых, вы получаете бо́льшую энергию при забросе и, соответственно, бо́льшую дистанцию из-за увеличенной длины удилища.

Во-вторых, более длинным удилищем легче контролировать крупную рыбу при вываживании.

Кроме того, таким удилищем легче развернуть и увести рыбу от коряг и водорослей на дне, что становится первостепенной задачей при ловле карпа. Вы также можете укоротить удилище, убрав дополнительную вставку. Это бывает необходимо, когда нужно ловить «накоротке». Можно приобрести одно такое удилище и использовать в различных условиях ловли. Например, матчевый «мультик» для ловли ваглерами [1] имеет быстрый строй и прекрасно подходит в коротком варианте для ловли на коммерческих карповых водоемах с использованием ваглера. С добавлением длины вы получите прекрасное удилище для проводки.

На рынке также представлено множество фидерных «мультиков». Эти удилища в коротком варианте предназначены для ловли «накоротке» в заросших водоемах, на ближних и средних дистанциях или для зимней ловли, когда рыба достаточно вялая. Но, добавив вставку, вы сможете не только дальше забросить, но и лучше управлять более бойкой рыбой. Это даст вам больше шансов доставить рыбу в подсак с дальних рубежей.

Отдельно нужно сказать о способах соединения частей штекера. Есть всего два варианта таких соединений. В первом варианте более тонкое колено надевается на предыдущее. Это простое в изготовлении соединение хорошо соединяет части бланка и поэтому дешевле второго. Второй, более современный вариант – втулочный. Этот вид соединения предусматривает, что из последующего более тонкого колена торчит карбоновый стержень определенной длины. Он-то и входит в более толстое колено и образует плотное надежное соединение. Кроме того, данное соединение позволяет уменьшить вес бланка, что также очень важно. Как следствие, удилища с таким соединением имеют более тонкий и легкий бланк при той же длине. Но штекеры с таким типом соединения и более дорогие.

Если вы приобрели удилище именно с втулочным типом соединения частей и при сборке обнаружили зазор между коленами, это не означает, что вам попался бракованный штекер. На самом деле наличие зазора – конструктивная особенность. Он необходим потому, что при сборке такого соединения каждый раз стирается немного карбона. Это «плата» за плотность и надежность конструкции. Так что чем больше этот зазор, тем больше времени будет служить ваш штекер. Когда карбон втулочного соединения сотрется до такого состояния, что колена удилища коснутся друг друга, можно ждать чего угодно – прокручивания, скольжения и даже того, что колено может слететь при забросе.

Внешне карповые удилища имеют одну ярко выраженную особенность – у них предусмотрено две укороченных рукояти, одна из которых расположена у основания, на комле, а вторая вынесена вперед, к катушкодержателю. Дело в том, что при забросе усилие направляется к комлю, при этом передняя ручка исполняет роль опоры.

Рукоятка может быть и одна, но в этом случае она достаточно длинная. Такая, которая способна была бы создать достаточно большой рычаг для заброса тяжелых мертвых приманок, PVA-мешков, тяжелых карповых оснасток.

Различают рукояти удилищ и по материалу, из которого они изготовлены: пробка, дуплон и так называемые облегченные рукоятки.

С традиционной пробкой удилище выглядит прекрасно, сцепление рук с рукояткой прекрасное, и она теплая на ощупь.

Дуплон (неопрен) – это более дешевая и легкая в производстве альтернатива пробке. Рукоятки некоторых удилищ изготовлены из смеси пробки и дуплона. Это не влияет на ощущения от работы удилища, но от этого зависит стоимость удилища, так как дуплон дешевле пробки.

Карповые удилища часто имеют третий тип рукояти – облегченный. По правде говоря, облегченные рукоятки на карповых удилищах не более чем модный элемент. Они позволяют удилищу смотреться стильно и дают хорошее сцепление в нужном месте, но не более.

Размер и материал колец в сочетании с параметрами самого бланка сильно влияют на дальность заброса. Леска/шнур, проходя через первое кольцо при подмотке, достаточно сильно меняет угол, чтобы попасть на шпулю катушки. Это весьма серьезная нагрузка. Поэтому это кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех колец и очень часто имеет 3 ножки для крепления к бланку. У моделей удилищ, предназначенных для ловли карпа, диаметр первого кольца обычно составляет 40–50 мм.

Размещение и тип остальных колец очень разнообразны и целиком и полностью зависят от параметров бланка удилища. Чем более мощный бланк удилища, тем мощнее должны быть кольца. Это делается для того, чтобы удилище могло максимально эффективно справиться с рыбой при вываживании.

Вообще, различные удилища имеют различное количество пропускных колец, и они по-разному расположены на бланке.

Карповое удилище имеет 6 пропускных колец, в отличие от матчевого, предназначенного для ловли не слишком крупной рыбы, на котором пропускных колец обычно 12 и более. В количестве пропускных колец отображается мощность и жесткость бланка удилища. Чем более гибкое удилище, тем большее количество колец у него должно быть. Это необходимо для того, чтобы основная леска/шнур не могла коснуться бланка, когда удилище выгибается под нагрузкой, и повторяла кривую изгиба удилища.

Также можно заметить, что на разных удилищах пропускные кольца имеют разную длину. Как правило, у карповых и матчевых удилищ кольца «высокие», а у фидерных, наоборот, «низкие». Это обусловлено тем, что использование «высоких» колец снижает вероятность того, что во время заброса леска/шнур, сходящие со шпули катушки, могут ударяться о поверхность бланка удилища.

Трение, возникающее при соприкосновении лески/шнура с внутренней частью пропускных колец, потенциально уменьшает дальность заброса. А в карповой ловле чуть ли не основной составляющей успеха является именно дальность. Поэтому внутренние части колец изготавливают из хорошо отполированных, прочных и одновременно легких материалов, таких как усиленный оксид алюминия.

Еще один важный элемент удилища – катушкодержатель. К счастью, современные катушкодержатели намного удобнее своих предшественников. С их помощью катушки прекрасно крепятся, независимо от того, какой тип самой катушки вы используете.

Но следует заметить, что на более дешевых удилищах катушкодержатель имеет сильно выступающую резьбу. Когда катушка установлена на таком удилище, то рука волей-неволей натыкается на резьбу – это очень некомфортно. На более дорогих удилищах резьба находится в верхней части катушкодержателя и прячется под лапками катушки и гайкой с декоративной накладкой. Такое решение не только удобнее, но и способствует более плотному прижатию катушки и более надежному ее креплению.

Одна из важнейших характеристик удилища – это его жесткость, или тест.

В основном все карповые удилища имеют тестовую маркировку в либрах (Lbs ≈ 454 г). Если вы собираетесь использовать удилище на разных типах водоемов, то оно должно позволять далеко забрасывать различного веса оснастку. Ведь на прудах и озерах, где практически нет течения, применяется один вес, а на реке с сильным течением – совершенно другой, намного больше первого. Универсальным можно считать удилище, которое способно забрасывать вес оснастки от 60 до 150 г. Однако следует иметь в виду, что на карповых удилищах, в отличие от спиннинговых, обозначенный тест отражает вовсе не вес забрасываемых приманок. Указанная нагрузка означает вес, под которым кончик удилища, расположенного горизонтально, согнется до вертикального положения. То есть, например, удилище с тестом в 3 Lbs согнется под углом 90° под «мертвым весом» 1362 г (454 × 3). Из теста карпового удилища можно вывести максимальный вес забрасываемой оснастки. Например, удилищем, имеющим тестовый показатель 3 Lbs, можно забрасывать вес до 120 г, а 3,5 Lbs – до 150 г.

«Крупнокалиберные» удилища для ловли карпа делятся по строю на три типа: быстрого строя, среднего строя и медленного строя.

Удилища быстрого строя представляют собой жесткий прут с мягким кончиком. Именно такие модели в наибольшей степени удовлетворяют специфическим требованиям карповой ловли. Быстрый строй обеспечивает высокую точность дальних и супердальних забросов. В то же время такое удилище отличает прочность, возможность упора при длительном вываживании крупного трофея. Мягкий кончик при этом повышает чувствительность снасти и выступает в качестве амортизатора резких рывков карпа.

Большинство удилищ на рынке имеют средний строй. Это значит, что удилище гнется от тюльпана к середине бланка, когда гасит рывки рыбы, а от середины к комлю остается прямым, что подразумевает определенную мощь и позволяет управлять рыбой – это важное качество для карпового удилища.

Удилища медленного строя гнутся по всей длине и являются более прочными в сравнении с первыми. Для ловли крупной рыбы эти удилища могут быть действительно хороши, но они не могут обеспечить дальних забросов.

Если вы знаете о тесте удилища, вам нужно еще знать и его строй. Удилище с тестом 2,5 Lbs, но быстрого строя будет более бросковым, чем такое же удилище, но медленного строя. У быстрого удилища под одинаковой нагрузкой с медленным в центральной и комлевой части накапливается больше энергии. Она-то и высвобождается в финальной стадии заброса.

И последний элемент, который требует особого рассмотрения, – вершинка фидерного удилища.

Многие новички в донной и фидерной ловле считают, что для поимки крупной рыбы нужна и вершинка большого теста. На самом деле это ошибочное мнение. Вершинка служит только для одного – быть индикатором поклевки. Она не имеет никакого отношения к мощности самого удилища. Но все же полезно иметь удилище со сменными вершинками. Это наиболее универсальный вариант, так как он позволит вам легко подобрать квивертип [2] , идеально соответствующий условиям ловли в данный момент.

Вершинки, или квивертипы, имеют такой параметр, как жесткость. В тихий безветренный день при ловле в стоячей воде имеет смысл использовать самую чувствительную из имеющихся вершинок, которая согнется только от одного взгляда рыбы на вашу наживку. Но в ветреный день с той же оснасткой вам, возможно, придется использовать вершинку с более высокой жесткостью. Это необходимо, чтобы ее мощность гасила давление ветра и волн, но оставалась достаточно чувствительной, чтобы показать поклевку в более сложных условиях.

В заключение следует добавить, что удилище должно соответствовать вашим антропометрическим данным, в частности росту и длине рук.

Карповая катушка – незаменимый атрибут карповой ловли. Причем несущественно, каким способом ловят карпа. Это может быть и классический карпфишинг, и фидерная ловля. Важно, чтобы карповая катушка была способна выдерживать большие нагрузки, имела большую лесоемкость шпули, обладала хорошо работающим фрикционным тормозом и имела механизм бейтраннера.

Собственно, специальные катушки для карповой ловли и отличаются от всех прочих наличием механизма бейтраннера. Именно этот механизм не дает карпу в момент энергичной поклевки сорвать удилище с подставки в воду или завалить весь род-под вместе с другими удилищами.

Конечно, многие рыболовы обходятся просто мощными катушками без бейтраннера. Но это, во-первых, неудобно, а во-вторых, многие на собственном горьком опыте знают, что вынужденное плавание за своими удилищами в лучшем случае заканчивается сходом рыбы, а в худшем – поломкой снастей.

Бейтраннер – весьма полезный механизм, обеспечивающий свободный сход лески после поклевки карпа. Бейтраннер включается, после того как удилище устанавливается на подставку. Работает он по принципу классического фрикционного тормоза, и его регулировка не зависит от регулировки основного фрикционного тормоза карповой катушки.

Как только карп берет насадку и, чаще всего, самостоятельно засекается, за счет веса грузила он продолжает движение. Бейтраннер настроен таким образом, что обеспечивает беспрепятственный сход лески до тех пор, пока не будет выключен бейтраннер клавишей или движением ручки карповой катушки. Чаще всего автоматическое выключение бейтраннера происходит именно во время начала движения ручки катушки.

Катушки с бейтраннером используются не только в карпфишинге. Эти катушки весьма популярны при фидерной ловле карпа.

Бейтраннер полезен и тогда, когда происходит разведка рельефа дна водоема, как при обычной карповой ловле, так и при ловле на фидер. Механизм дает возможность, не сбивая настройки основного фрикциона, сбрасывать леску со шпули, когда идет разведка дна с использованием маркерного поплавка. В данном случае применение бейтраннера значительно облегчает процедуру замеров и сокращает время на разведку глубин.

В подавляющем большинстве моделей катушек для ловли карпа бейтраннер расположен в задней части корпуса. Однако существуют модели, где механизм бейтраннера расположен в шпуле катушки.

Силовой фрикцион катушки с бейтраннером нужно настраивать заблаговременно. Делается это следующим образом: после пропуска через кольца удилища свободный конец лески привяжите к какому-нибудь неподвижному предмету и немного затяните фрикцион, затем сделайте резкий мах удилищем. Если фрикцион сработал и леска не оборвалась, еще немного затяните фрикцион, до тех пор, пока леска при резком махе не оборвется. После этого немного ослабьте фрикцион, опять привяжите леску и сделайте контрольный мах удилищем. Суть такой настройки – фрикцион должен сработать, а леска – не оборваться. Теперь силовой фрикцион отрегулирован правильно, под тест вашей лески.

Фрикцион же свободного хода, как правило, регулируется так, чтобы при сильном рывке карпа удилище «не ушло» с подставки.

Корпуса карповых катушек могут быть сделаны из двух разных материалов. Наиболее распространенный вариант корпуса – пластик с добавлением карбона. Менее распространенный – корпус из магниевого сплава. Катушки, имеющие металлический корпус, более легкие по сравнению с карповыми катушками, имеющими карбоновый корпус.

Главное в катушках для карповой ловли, имеющих магниево-алюминиевый корпус, – увеличенная прочность в ножке катушки. Именно эта деталь корпуса более всего подвержена механическим и ударным нагрузкам. И именно ножка катушки чаще всего ломается от ударов.

У некоторых моделей карповых катушек существует ряд и других полезных особенностей конструкции.

В процессе карповой ловли большие нагрузки испытывает механизм дужки лесоукладывателя. И от надежности этого механизма зависит очень многое. При силовых забросах существует опасность, что дужка лесоукладывателя может закрыться за счет инерции заброса. И тогда вполне реален отстрел оснастки. Кроме того, в случае случайного закрытия дужки вся ударная нагрузка приходится на бланк удилища. Сломать, конечно, не сломает, но места соединений бланка карпового удилища постепенно начинают разбиваться.

Чтобы предотвратить закрытие дужки лесоукладывателя, в некоторых моделях карповых катушек установлена блокировка, удерживающая дужку в отрытом состоянии в момент заброса. Перед каждым забросом скоба блокируется специальным механизмом. После заброса блокировка отключается и скоба лесоукладывателя ставится в рабочее положение.

Важным узлом в карповых катушках является и такая мелочь, как клипса на шпуле. Некоторые модели оборудованы регулировкой клипсы, чтобы свести к минимуму деформацию лески при фиксировании дистанции. Шпули некоторых моделей карповых катушек оборудованы специальной автоматической клипсой.

В случае поклевки рыбы леска под воздействием нагрузки от поклевки карпа вылетает из клипсы и сразу включается механизм байтраннера. Автоматическая клипса дает возможность точно фиксировать дистанцию заброса, но в то же время в случае поклевки дает возможность карпу совершенно спокойно стягивать леску, пока бейтраннер не будет выключен. Карповая катушка с автоматической клипсой применяется не только в карпфишинге, но и в фидерной ловле карпа, где фиксирование дистанции является обязательным действием во время ловли.

Шпули карповых катушек могут быть как из пластика, так и из металла. Причем шпули могут быть с разной высотой профиля (глубиной намотки). Низкопрофильные шпули применяют, когда нужно добиться максимальной дальности заброса.

Следующий важный элемент карповой снасти – это леска. На леске экономить ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы, как карп, она испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий. Чем тоньше и эластичнее леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях).

В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие, как правило, указывается не в привычных килограммах, а в фунтах. Поэтому, увидев на этикетке лески надпись «10 Lb», следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов, или 4,54 кг (лески диаметром 0,3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия).

Есть водоемы, где обитают карпы под 30 кг весом, но все же поимка (даже просто поклевка) рыбы весом более 10 кг – это большая удача. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно лески толщиной 0,3–0,35 мм. Если, конечно, вы не сэкономите на качестве.

Если кому-то покажется, что 4,54 кг – слишком мало для успешной ловли крупного карпа, он ошибается. Во-первых, большинство серьезных производителей указывают прочность лесок с большим запасом. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не в отношении гладкого отрезка, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг.

Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 м и более, а при завозе снасти на лодке и гораздо больше. Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того, на рыбалке не редки «глухие» зацепы, вынуждающие рыболова обрывать леску. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 м, то, оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 м и намотать новый отрезок лески. Это не только неэкономично, но, что еще более важно, ведет к существенной потере времени, которое на рыбалке подчас на вес золота.

Исходя из этих соображений, оптимальным количеством лески на шпуле считаем примерно 300 м. Но карповые катушки, будучи весьма вместительными, позволяют наматывать либо большее количество лески 0,3 мм, либо в необходимом количестве более толстые лески. А для обеспечения максимальной дальности заброса необходимо, чтобы шпуля была заполнена почти до самого буртика (на 1–2 мм не доходя до него).

Конечно, «карповая» леска продается в больших мотках (от 1000 м и более). Но разматывать ее всю неэкономично, да и не нужно. Что же делать?

На коробках большинства катушек указывается такой параметр, как retrieve или line per handle turn, указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах), вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 м лески. Добавьте к вычисленному количеству оборотов примерно 20 %, поскольку заявленные на коробке параметры, как правило, соответствуют практически полностью заполненной шпуле, а вы будете начинать намотку на пустую шпулю, диаметр которой значительно меньше заполненной.

Ни в коем случае не пользуйтесь в качестве бекинга изоляционной лентой, лейкопластырем и т. п. материалами. Ведь нижняя часть шпули испытывает колоссальное давление от вышерасположенных витков лески. Это давление выдавит клей из намотанного клейкого материала на основную леску, безнадежно испортив ее.

Шок-лидер – это короткий, обычно в две длины удилища, отрезок более толстой лески, который при забросе существенно снижает риск обрыва лески, а уже во время полета грузила более тонкая основная леска обеспечивает максимальную дальность заброса. Итак, слово «шок» в этом термине указывает на шоковые нагрузки, которые призван выдерживать данный элемент снасти, а «лидер» – значит «впереди основной лески».

На заре карпового движения рыболовы вполне обходились без этого куска толстой лески, который в каком-то смысле даже огрубляет снасть. Но развитие карповой индустрии, появление сверхмощных удилищ, позволяющих забрасывать тяжелые грузила и вместительные кормушки-«ракеты», желание спортсменов-карпятников искать рыбу на сверхдальних дистанциях – все эти факторы стали толчком к широкому использованию шок-лидера.

Есть еще один момент, который не стоит сбрасывать со счетов. При забросе даже на среднюю дистанцию грузило получает мощнейший стартовый импульс. Обычного перехлеста вокруг «тюльпана» или просто чересчур резкого движения вполне достаточно для того, чтобы сравнительно тонкая основная леска оборвалась, а грузило со страшной скоростью полетело в непредсказуемом направлении. Так можно травмировать кого-то, нанести вред. Шок-лидер в большинстве случаев позволяет избежать обрыва, так что забота о безопасности окружающих – это еще один аргумент в его пользу.

Своеобразным частным случаем шок-лидера является так называемый снэг-лидер (от англ. snag – «коряга»).

Он нужен для ловли в закоряженных местах, а также там, где на дне много ракушечника, острых камней и других объектов, представляющих опасность для обычной лески. В попытках уйти карп вполне способен перетереть тонкую леску о дно или, пытаясь спрятаться под корягу, сделать несколько витков ветки вокруг топляка и благодаря этому без труда порвать обычную леску. А если стоит снэг-лидер, то можно просто положить удилище на подставку, ослабить фрикцион катушки и терпеливо ждать. Очень часто рыба сама распутывает узел и вываживание возобновляется.

Как уже было сказано, длина шок-лидера должна быть приблизительно равна двум длинам удилища. Нескольких оборотов на шпуле как раз достаточно, чтобы шок-лидер закрепился на катушке и принял на себя всю нагрузку при забросе.

Существует также простая формула для определения разрывной нагрузки шок-лидера. Если вес грузила – 4 Oz (унции), то разрывная нагрузка должна составлять 40 Lb (фунтов), если 5 Oz – то 50 Lb и т. д. Эта простейшая закономерность справедлива для сверхмощных забросов, поэтому брать ее на вооружение имеет смысл лишь в определенных случаях – при ловле на состязаниях, когда требуются сверхдальние забросы, или, например, в том месте, где у берега обширная мель, а рыба стоит на глубине. В остальных случаях можно довольствоваться шок-лидером с разрывной нагрузкой от 25 до 40 Lb, применяя грузила от 3 Oz и выше.

Наличие шок-лидера может быть полезным и в других случаях. Например, при забросе можно случайно захлопнуть дужку катушки или перехлестнуть леску вокруг «тюльпана». Без шок-лидера такая ситуация вполне может привести к обрыву лески.

Шок-лидеры делают из толстой монолески. Собственно, именно она и стала первой использоваться для этих целей. Не устарел этот материал и сегодня, просто у него есть свои преимущества и недостатки. Для шок-лидеров из мононити разрывная нагрузка должна составлять примерно 40 Lb (0,6–0,7 мм). Кроме того, она должна быть гладкой на ощупь, эластичной, без пузырей и видимых дефектов. Предпочтительнее леска с малой остаточной памятью, проверить это просто – достаточно смотать с бобины 1–1,5 м мононити – если она не вьется кольцами, словно матрацная пружина, значит, она вам подходит.

Шок-лидеры можно делать и из плетенки. Но у такого решения есть свои недостатки: на дне к «плетенке», особенно при ловле на течении, цепляется различный мусор; при использовании противозакручивателя ее трудно протащить сквозь длинную тонкую трубку, приходится пользоваться специальными приспособлениями; наконец, при забросе она режет палец, что может привести к серьезной травме.

По этой же причине тонкая «плетенка» меньше парусит в толще воды при ловле на течении. Но выбор плетеной лески для шок-лидера имеет свою специфику. Дело в том, что при резко возникающей нагрузке «плетенка» держит меньше, чем мононить с той же заявленной нагрузкой. Поэтому при выборе пленки для изготовления шок-лидера нужно ориентироваться не на 20–30, а на 50–80 Lb.

В качестве материала для шок-лидера может подойти и шнур, которым пользуются спиннингисты, лишь бы он не распушался в процессе эксплуатации и имел сечение, близкое к круглому.

Достоинство шок-лидера из плетеной лески – это меньший диаметр материала, а значит, узел получается куда более компактным.

Последнее достижение в этой области – конусный шок-лидер из специальной монолески, но он сравнительно дорого стоит. Конусные лески применяются в нахлысте с давних пор, а вот в карповую ловлю пришли сравнительно недавно. Стандартная длина конусного шок-лидера – 12–13 м. На тонком конце диаметр мононити составляет 0,3–0,4 мм (разрывная нагрузка – 12–18 Lb), на толстом – 0,6–0,8 мм, то есть необходимые 45–60 Lb. Понятно, что тонким концом его нужно привязывать к основной леске, и в этом случае получится, что вы будете связывать две лески примерно одного диаметра. Такой узел более аккуратен и компактен. Толстый же конец шок-лидера идет, соответственно, к грузилу с оснасткой. Максимальная нагрузка при забросе приходится как раз на толстую часть конуса, а чем ближе к основной леске, тем меньше его диаметр, следовательно, дальность заброса существенно возрастает.

У конусного шок-лидера существуют и недостатки. Например, с ролью снэг-лидера конусная леска справляется не лучшим образом. Также стоит учитывать и то, что если два предыдущих варианта шок-лидера можно изготовить самому, позаимствовав материалы из других видов ловли, то конусные шок-лидеры придется покупать специально.

Особенностью заброса снасти с использованием шок-лидера является то, что узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. В этом случае предыдущие витки не будут цеплять за него, сокращая тем самым дальность полета оснастки.

Ключевой момент – расположение узла на шпуле катушки. Если шпуля классической формы – так называемая Long Cast, которая слегка сужается к передней части, узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. Если вы подмотали леску на катушке, оставив необходимый свис, и обнаружили, что узел расположен не на месте, ослабьте тормоз катушки, стяните с нее некоторое количество лески и вновь намотайте ее на шпулю, вращая рукоятку. В конце концов добейтесь такого положения, чтобы узел располагался у заднего буртика, а шпуля катушки была выдвинута максимально вперед. Останется полностью затянуть тормоз – и можно забрасывать.

Привязать же шок-лидер к основной леске можно с использованием различных узлов. Выбор конкретного узла определяется двумя особенностями: типом соединяемых материалов (плетеные или монофильные) и их физическими характеристиками.

В зависимости от типа соединяемых материалов возможны четыре варианта: монофильная основная леска и монофильный шок-лидер, монофильная основная леска и плетеный шок-лидер, плетеная основная леска и монофильный шок-лидер, плетеная основная леска и плетеный шок-лидер. Первые два варианта характерны для рабочих удилищ, второй – для маркерного удилища, а третий – для сподового (удилища, которое используется исключительно для заброса прикормки).

При соединении монофильных лесок следует учитывать такую их особенность, как деформация в процессе формирования узла, которую во избежание существенной потери прочности соединения следует стремиться свести к минимуму. Кроме того, монофильные лески обладают достаточной упругостью, ввиду чего неверно сформированный из них узел может самопроизвольно распуститься. Эта проблема усугубляется тем обстоятельством, что проклеивать узлы из монофильных лесок (в отличие от плетеных) крайне нежелательно. Поэтому выбор узла для монолесок необходимо делать значительно более ответственно, чем для плетеных.

Для соединения большинства монолесок с монофильным шок-лидером наилучшим образом подходит узел Mahin knot. Это узел очень компактен и легко проходит сквозь кольца удилища даже при использовании довольно толстого шок-лидера благодаря тому, что кончики лесок направлены в сторону, противоположную направлению заброса, и проходят сквозь кольца «по шерсти».

При некотором навыке вязать этот узел довольно легко. Как и любой другой узел для монолески, Mahin knot (рис. 13) следует вязать, хорошо увлажняя леску и не спеша, чтобы не перегреть ее в процессе затяжки узла. В противном случае прочность узла окажется чрезвычайно низкой.

Сформируйте на конце шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните примерно 15 см лески сквозь узел на шок-лидере. Оберните свободный кончик лески вокруг шок-лидера 10 раз. 6 раз оберните кончиком лески шок-лидер в обратном направлении поверх витков, сделанных на предыдущем этапе, стараясь попадать между ними. Протяните кончик лески сквозь узел на шок-лидере. Смочите узел на шок-лидере и, не прилагая значительных усилий, слегка затяните его. Хорошо смочите витки лески и медленно затяните их, потянув за основную леску (в случае необходимости сдвиньте витки лески к узлу на шок-лидере ногтями большого и указательного пальцев).

Рис. 13. Порядок завязывания узла Mahin knot

Чтобы узел был плотным, подтяните его за свободный конец лески. Окончательно затяните узел на шок-лидере и обрежьте свободные концы лески и шок-лидера, оставив концы длиной 7-10 мм.

При использовании некоторых очень скользких основных лесок узел Mahin knot завязать довольно проблематично.

В этом случае можно воспользоваться узлом Albright Special, который является наиболее подходящим и простым для соединения монофильной лески с плетеным шок-лидером.

Узел Albright Special (рис. 14) – наиболее простой из узлов, используемых для соединения основной лески с шок-лидером.

Рис. 14. Порядок завязывания узла Albright Special

Тем не менее этот узел очень надежен. Сложите конец основной лески вдвое. Протяните 8-10 см плетеного шок-лидера через образовавшуюся петлю из основной лески. Виток к витку оберните свободный конец шок-лидера вокруг сложенной вдвое лески 7–9 раз. Протяните свободный конец шок-лидера сквозь петлю из лески таким образом, чтобы он выходил из петли с той же стороны, с которой входил в нее. Смочите витки шок-лидера и затяните узел, потянув одновременно за оба конца лидера, удерживая сложенную вдвое леску. В случае необходимости сдвиньте витки лидера ногтями большого и указательного пальцев.

Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Осторожно проклейте витки плетеного лидера, следя за тем, чтобы клей не попал на основную леску.

Для соединения плетеной основной лески с монофильным шок-лидером можно использовать как узел Mahin knot, так и узел гриннер, еще называемый узлом юни (Grinner knot, Uni knot), завязанный вокруг лидера и зафиксированный на последнем простым одинарным узлом.

Для соединения плетеной лески с монолидером Grinner knot (рис. 15) реализуется значительно проще и быстрее, чем Mahin knot, но позволяет получить очень компактный и надежный узел.

Сформируйте на конце монофильного шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните 20–25 см плетеной лески через узелок на конце монолидера. Затяните узел на шок-лидере. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки плетеной лески и затяните узел. Потянув за основную леску, медленно сдвиньте ее витки к узлу на шок-лидере. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Аккуратно проклейте витки плетеной лески, следя за тем, чтобы клей не попал на монолидер.

Соединять плетеную леску с плетеным шок-лидером удобно с помощью двух встречных узлов гриннер либо модифицированных узлов Braid knot.

Рис. 15. Порядок завязывания узла Grinner knot

Узел Grinner knot – очень простой и надежный многофункциональный узел. Он хорошо подходит как для монофильных, так и для плетеных лесок. Два встречных узла Grinner knot (рис. 16) – один из наиболее практичных способов соединения плетеной лески с плетеным лидером.

Рис. 16. Порядок завязывания двух встречных узлов Grinner

Сложите вместе свободные концы основной лески и лидера длиной около 30 см. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки лески и затяните узел. Аналогичным образом свяжите узел свободным концом лидера вокруг лески. Соедините узлы, одновременно потянув в разные стороны лидер и леску. В случае необходимости подтяните узлы друг к другу, используя ногти большого и указательного пальцев. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Проклейте оба узла.

Ледкор – важный элемент карповой оснастки, состоящий из свинцовой проволоки диаметром 0,5–0,8 мм, которая находится в оплетке из множества тонких нитей. На рынке рыболовных снастей представлено множество ледкоров самой разной жесткости и самых разных цветов оплетки. Общая толщина ледкора составляет примерно 1,5 мм.

Ледкор – элемент оснастки, на котором собираются все виды карповых монтажей. У ледкора должен быть достаточно толстый сердечник и не слишком мягкий, иначе он не будет иметь веса, будет путаться и ломаться и, как следствие, в месте излома будет выходить сквозь оплетку, тем самым повреждая ее. Так же важна надежная оплетка, и желательно, чтобы цвет оплетки был максимально близким к цвету грунта водоемов, в которых вы ловите.

Ледкор продается в виде бобин и перед использованием в оснастке требует предварительной подготовки. Для того чтобы приготовить ледкор к дальнейшему использованию в оснастке, вам понадобится сам ледкор, специальная игла для ледкора или монтажная игла из тонкой проволоки, вертлюг, который будет использован в будущей оснастке, и ножницы.

В 10–12 см от конца ледкора необходимо сделать Z-образный изгиб и стянуть оплетку со свинцового сердечника в сторону изгиба. Z-образный изгиб необходим для того, чтобы не дать «отползти» оплетке дальше, чем нужно. Открытым должно остаться примерно 6–8 см сердечника.

После этого нужно отрезать оголенную часть сердечника и отпустить оплетку. Она распрямится, и вы получите ледкор, в котором отсутствует 6–8 см сердечника. Теперь Z-образный изгиб можно убрать.

Заведите тонкую монтажную иглу внутрь оплетки, начиная с того места, где начинается свинцовый сердечник. Протяните иглу внутри оплетки и выведите наружу, немного не доходя до середины отрезка, в котором отсутствует сердечник. То есть иглу следует вывести примерно через 2,5–3,5 см от того места, куда вы ее вводили. Обратите внимание на то, что иглу нужно вводить и выводить с открытым замком.

Захватите иглой конец ледкора, закройте замок иглы и вытягивайте иглу из оплетки, затягивая захваченный конец ледкора внутрь оплетки.

После того как игла полностью вышла из оплетки, захваченный ею кончик оплетки тоже выходит наружу, а на конце получается петелька из оплетки. Теперь эту петельку нужно затянуть. Она затягивается по принципу удавки. Чем сильнее вы тянете петлю, тем сильнее сжимается верхний слой оплетки и тем самым зажимает внутреннюю часть, удерживая ее и не давая выскользнуть наружу. Место соединения можно проклеить специальным клеем, но можно обойтись и без него. Петля держится очень надежно.

Теперь нужно отмерить 70–80 см ледкора и отрезать от бобины. Со вторым концом ледкора нужно провести ту же операцию по формированию петельки, за исключением того, что перед затягиванием кра́я оплетки под оплетку на нее нужно надеть вертлюжок.

В конечном итоге вы должны получить отрезок ледкора, на одном конце которого будет петля с вертлюгом, на другом – обычная петелька. Важно, чтоб из ледкора не торчали концы оплетки. Ледкор должен оставаться гладким, чтобы быть безопасным для карпа.

Поводковые материалы позволяют современному рыболову монтировать оснастки для любых условий ловли карпа. На рынке представлены материалы с различными характеристиками диаметра, разрывной нагрузки, цвета и степени плавучести. Как правило, поводковый материал выпускается в небольших размотках для удобства применения.

В современном карпфишинге для изготовления поводков применяются материалы нескольких типов: плетеные материалы без оплетки; плетеные материалы в защитной оплетке; обычные нейлоновые монолески; монолески из флюорокарбона.

Функция поводка состоит в соединении крючка и насадки с оснасткой.

Прочность поводковых материалов, применяемых для ловли карпа, обычно находится в диапазоне 15–25 фунтов. Материалы с разрывной нагрузкой менее 15 фунтов являются недостаточно прочными для уверенного вываживания такой сильной рыбы, как карп. Их применение может быть оправдано только в особых условиях – например, при ловле сверхосторожной рыбы в очень прозрачной воде. Материалы прочностью более 25 фунтов обычно имеют избыточную толщину, что делает их использование не очень удобным.

Поводок является наиболее нагруженной частью оснастки, испытывающей в процессе вываживания не только усилия, прилагаемые рыбой в попытках освободиться, но и нагрузки, связанные с трением о донный мусор, коряги, ракушки и другие подводные объекты. Поэтому он должен обладать достаточным запасом прочности.

Незаметность поводка при ловле в различных условиях может обеспечиваться за счет его цвета, материала, жесткости и толщины.

Структура дна также влияет на выбор поводкового материала – жесткий прямой поводок, весьма уместный на твердом ровном дне, скорее всего, будет торчать колом при ловле на иле, демаскируя всю оснастку.

Источник: kartaslov.ru

Секретное оружие для ловли белого амура

Привлекательность белых амуров в качестве объектов ловли ни в чём не уступает ловле карпа или сазана. Эти рыбы-вегетарианцы могут вырастать до огромных размеров.

Амуры, длина которых больше 1 метра — совершенно обычное дело. Скорее всего, большинству рыболовов хотелось бы разок завести в подсачек эту здоровенную рыбину. К тому же очень вкусную и не слишком костлявую.

Внешний вид: торпедообразная прогонистая форма тела длиной до 1,3 м, немного сплющенная голова, усы отсутствуют.

Рацион питания: нитчатые водоросли, планктон, камыши, тростники, трава, червяки.

Приманки: кукуруза, бойлы, хлеб, черви, пелетс, тигровые орешки, тесто, листья салата.

Про наживки

Для ловли белого амура в качестве наживки следует использовать компоненты, имеющие исключительно растительное происхождение. Помимо названных выше приманок, белого амура можно ловить на молодые листики гороха, вики или клевера, стебли молочной кукурузы, свежие завязи огурцов. Не откажется белый амур и от листьев алоэ, если очистить их от колючек.

Как насаживать насадку

Лучше всего насаживать насадку на крючок при помощи тонкой нитки зеленого цвета. Следует наживку закрепить на крючке таким образом, чтобы кончик крючка был спрятан. В ином случае, амур уколется и тут же откажется от лакомства, выплюнув его вместе с крючком. В тоже время, наживку следует насадить так, чтобы крючок моментально проколол губы рыбы при поклевке. Чтобы привлечь амура к насадке, можно капнуть на нее немного ароматического растительного масла.

Секретное оружие для ловли белого амура

Укроп — вот оно секретное оружие для ловли амура

Самый обычный укроп — вот «секретное оружие» для ловли белого амура.

Измельчаем укроп в ступке до появления сока

Сначала нужно нарезать свежий ароматный укроп на маленькие кусочки. Затем необходимо измельчить укроп в ступке, чтобы из него выступил сок.

Перемешиваем укроп с отварной кукурузой

Теперь нужно смешать измельчённый укроп с заранее отваренной жёсткой кукурузой.

Пусть смесь пропитается ароматами на протяжение ночи

Пусть получившаяся смесь постоит на протяжении ночи, прежде чем отправляться на рыбалку и насаживать получившееся лакомство для ловли амура на волосяную оснастку.

Теперь можно отправляться на рыбалку

При помощи оснастки с грузилом на боковом поводке получится отличный сигнализатор поклёвок.

Источник: master-fisher.ru